上海
清晨的白粥剛熬好，瓷碟里挖兩塊腐乳，筷子一拌，
油潤的醬汁裹著綿軟的豆坯，瞬間就讓寡淡的早飯有了靈魂。
這被老外稱作“東方奶酪”的吃食，在中國的餐桌上流轉了上千年，
從北魏的古籍記載到如今的家常必備，不同水土養出的腐乳，風味簡直差著十萬八千里。
今天就來盤點8個把腐乳做得出神入化的地方，每款都是經得起時光考驗的珍品，看看你吃過幾種？
要說腐乳界的“老字號頂流”，北京王致和絕對得占一個坑。
這牌子打康熙八年就有了，如今連釀造技藝都成了國家級非物質文化遺產，妥妥的“非遺美食”。
他家最出名的青腐乳，也就是老北京說的“臭豆腐”，
簡直是腐乳界的“反差擔當”，聞著能勸退半條街，懂行的卻能就著它干掉倆饅頭。
傳說當年慈禧都愛吃，親賜名“御青方”，可見這“臭中帶香”的魔力有多頂。
除了青方，他家紅腐乳也很地道，咸香醇厚，抹在熱饅頭里，比夾醬肉還過癮。
論起江南腐乳的細膩，浙江紹興說第二沒人敢說第一。
紹興人管這叫“霉豆腐”，還賜了個雅稱“素扎肉”，光聽名字就知道有多下飯。
這里的腐乳講究“水好、酒好、料好”，用鑒湖水磨的豆腐坯子細嫩緊實，發酵時澆的是正宗紹興黃酒，難怪酒香能滲進每一絲豆縫里。
最經典的醉方腐乳黃亮油潤，入口先是酒香炸開，接著是豆香回甘，我某次去紹興喝黃酒，
老板用醉方汁蒸豆腐，撒把小蔥，那滋味至今難忘。
還有作為貢品的紅方，色澤紅潤，咸中帶甜，裝在瓷壇里看著就古雅。
云南牟定的腐乳，絕對是西南風味的“顏值擔當”。
作為國家地理標志產品，這玩意兒紅得像琥珀，油潤得能透光，江湖人稱“素奶酪”。
牟定人做腐乳有兩大秘訣：一是用化佛山下的石羊井泉水，水質清冽還帶點甘甜味；
二是用本地稻草發酵，豆腐坯上長的白毛都是特有菌群，風味根本仿不來。
做好的油腐乳入口綿柔，辣香里帶著菌香，去年在牟定吃燒烤，老板舀了勺腐乳拌折耳根，那滋味現在想起來還咽口水。
如今這小腐乳年產值都超3億了，還賣到了歐美，屬實爭氣。
廣西桂林的腐乳能和米粉、三花酒并稱“桂林三寶”，實力自然不一般。
這東西打宋代就出名了，塊頭不大卻質地細膩，表面橙黃透亮，打開壇子就能聞到一股奇香。
最有說法的是臨桂橫山村的腐乳，傳說是清朝宰相陳宏謀的家傳手藝，村里幾乎家家戶戶都會做。
桂林腐乳的妙處在于“百搭”，配白粥是絕配，拌米粉能提鮮，甚至燜肉時丟兩塊，肉香能翻一倍。
上次去桂林旅游， locals 告訴我，正宗的桂林腐乳得用陶罐裝，封泥發酵的才夠味。
四川大邑唐場的腐乳，是川味愛好者的“本命款”。
作為國家地理標志產品，這玩意兒光發酵就得等上8到12個月，堪稱“慢工出細活”。
唐場人做腐乳很講究原料，得用斜江河兩岸的細荊條辣椒，辣香濃郁不嗆人，還得加蠶豆發酵出醬香味。
做好的腐乳斷面呈杏黃色，入口化渣，麻辣鮮香一股腦兒涌上來，配一碗豆花飯，簡直是神仙日子。
據說當年川軍將領劉文輝每餐都離不開它，革命先驅車耀先開的“努力餐”里也常年擺著這道菜。
廣東開平的廣合腐乳，算得上南派腐乳的“門面擔當”。
清光緒年間就創立了，一百三十多年來跟著華僑走遍了東南亞，老外都愛得不行。
這腐乳走的是“溫潤路線”，質地細滑，咸鮮中帶著一絲回甜，沒有過重的刺激性味道。
開平人吃它很簡單，早上白粥配腐乳，或者蒸排骨時抹一層腐乳醬，肉香瞬間就濃了。
有意思的是，這腐乳發酵時會長出長長的白毛，不懂的人以為壞了，其實這才是風味的關鍵，難怪能入選廣東非遺。
江蘇揚州的三和四美腐乳，把江南的“甜鮮”風味拿捏得死死的。
這牌子是老醬園合并來的，做腐乳用的是本地糯米酒，酒味不重卻能增香，發酵好的腐乳酥軟綿密，入口幾乎不用嚼。
最受歡迎的玫瑰腐乳，棗紅色的外皮裹著淡淡的花香，甜而不膩；
火腿腐乳更絕，把火腿的咸香融進豆坯里，配陽春面時舀一勺，湯都變得鮮極了。
江南人吃腐乳講究“精致”，一小碟腐乳能配一下午的茶點，這點倒和西餐的奶酪頗有異曲同工之妙。
最后得說說黑龍江克東的腐乳，這是北方腐乳里的“另類選手”。
別家腐乳多是毛霉發酵，克東腐乳偏用細菌發酵，風味獨一份。用的是東北優質大豆，加白酒和香料慢腌，做好的腐乳質地緊實有韌性，咸香醇厚，回味特別久。
東北人吃它很直接，夾在饅頭里，或者拌進白菜心，簡單卻下飯。
別看這腐乳名氣不如南方的大，但在東北地界兒可是硬通貨，冬天燉菜時丟兩塊，能讓整鍋菜的鮮味都提上來。
從南到北，這8種腐乳藏著中國人的飲食智慧，
一塊小小的豆坯，經水、火、菌的催化，再配上各地的風土人情，就成了獨一無二的美味。
它們或許登不上大雅之堂，卻能在每個平凡的清晨，用一口醇厚的香氣喚醒味蕾。
你吃過這8種里的幾種？你家冰箱里常備的是哪款腐乳？
評論區聊聊，看看誰是真正的“腐乳愛好者”！
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