在女裝周突出重圍的男裝，有多不簡單？

在全新女裝系列令人眼花繚亂的同時，跟隨女裝同步發布的男裝，也正以不容忽視的姿態，書寫著屬于自己的敘事。這不僅僅是“男女混秀”的形式標簽，而是一場遞進的風格進化。設計師們將男性氣質的多元可能，以女性視角盡情表達。

從Lanvin新古典主義的絲巾裝飾，到Miu Miu對圍裙這一泛性別職業符號的致敬，再到Versace鏈甲胸衣與羊絨開衫的奇妙組合，一種趨勢正在顯現：男性衣櫥既可以承載神話般的恢弘，也能擁抱日常的真實與脆弱。這一刻，服裝超越了性別的二元劃分，成為了共同探討欲望、身份與自由的整體敘事。

BOSS 2026春夏系列以創新、大膽的當代設計宣言，重新定義功能性、簡約與精準。本季從建筑的簡約與秩序感，以及20世紀60年代德國工業設計中汲取靈感。極簡主義、利落感和精確性均在幾何廓形與剪裁中有所體現。20世紀現代舞藝術及當代藝術中蘊含的自由精神，則為系列注入“混亂”與“無序”的設計元素，為原本簡潔精致的造型增添了一絲反差。

剪裁工藝始終是BOSS設計理念的核心，本季男裝西裝采用柔軟質感面料，提供單排扣與雙排扣兩種款式，肩部剪裁保持精致挺括。但本季西裝明顯更顯輕盈。配套長褲采用寬松的直筒雙褶設計。忠于其剪裁傳統的同時，諸多突破常規的設計也在本季中被融入，呼應秀場“對立并存”的核心主題。

為完整整體造型，配飾方面涵蓋了柔軟黑棕色皮革制成的經典款醫生包、新款亮面或啞光皮革樂福鞋，以及一雙配有超薄皮革鞋底的無性別駕駛鞋。領帶常以多枚領帶夾固定，搭配設計更為寬松、紐扣敞開的府綢襯衫，打造隨性卻不失高級感的休閑造型。與女裝系列一致，本季男裝亦通過細腰帶和寬腰封環繞腰臀位置，實現腰線下移的設計效果。

Bottega Veneta新任創意總監Louise Trotter攜其首秀系列，開啟了一段品牌溯源之旅。威尼斯的奢華綺麗、紐約的蓬勃朝氣、米蘭的本質主義，皆為此次全新系列與品牌故事的交匯點與出發點，映照著Bottega Veneta的發展歷程，以及20世紀80年代至21世紀初品牌首位女性創意總監Laura Braggion的成長之路。

貫穿整個系列、使其渾然一體的是品牌聯合創始人Renzo Zengiaro為手袋研發的“軟質功能”革命性工藝——Intrecciato皮革編織工藝。從奢華到日常，從服裝到配飾，Intrecciato編織工藝“面面俱到”。柔軟可塑的9毫米/12毫米皮革條帶經典尺寸再度回歸，并以當下美學重構設計，而“軟質功能”則貫穿始終。

該系列擁抱制作過程的浪漫，對細枝末節精雕細琢，亦對經典服裝著力解構。技法和材質被巧妙置換，以精準剪裁再造乾坤。輕便的夏季定制面料被大量運用，同時注重內在結構，從Nappa皮革風衣到棉質襯里晚禮服，每一件都融入了傳統男裝裁剪的嚴謹與自在。男女裝皆在堅持傳統意式男裝裁剪的工廠與工坊中制作，呈現別無二致的嚴謹、功能性與精致細節。

在巴黎市中心以西約一小時車程的圣克盧公園，Michael Rider為他在Celine的第二個系列搭建了一座露天秀場。基于首秀，Rider進一步深化了他的設計語言。他從Hedi Slimane時代與Phoebe Philo時期汲取精華，并融入自身視角。因此，我們再次看到了帶有模糊蘋果核輪廓的男士風格外套、緊身牛仔褲、對正裝元素的巧妙解構，以及 Oversize 的流動絲質橄欖球衫等學院風標志單品。

本季核心理念在于探索Celine的美學內核——關乎那些經久不衰的經典，也關乎轉瞬即逝的瞬間；關乎含蓄低調與適度露膚之間的微妙張力；關乎衣物與鞋履如何最終成為我們個人記憶的一部分。新意則體現在用精致粗花呢或迷幻花卉打造的俏皮娃娃裙，以及一系列引人注目的Logo自行車頭盔上。

所有單品拆解來看，皆是剪裁利落、易于融入日常衣櫥的“基本款”。然而，通過巧妙的造型組合，它們在伸展臺上呈現出全新的視覺洗禮，既充滿新意，又極具實用價值。這正是Michael Rider執掌下的Celine想要表達的：將不規則剪裁絲質洋裝、短版皮衣、西裝外套、絲巾與皮帶等簡潔日常單品，通過新穎的搭配方式，打磨出那種標志性的、毫不費力的Celine態度。

在2026春夏米蘭時裝周上，Diesel創意總監Glenn Martens再次以大膽創新顛覆傳統，將時裝發布轉變為一場全民參與的“尋蛋游戲”。這場活動將55套造型分別置入透明的巨型蛋形容器，散落在米蘭18個不同場域——從教堂、酒吧到夜店，邀請近5,000名公眾在城市中自由探索。正如Martens所言：“這是為所有人的Diesel，時尚是一場游戲，而我們正在玩這場游戲——每個人都可以坐在前排。”

系列本身同樣充滿突破。Martens將品牌標志性的顛覆精神融入設計，堪稱一本“解構與仿舊美學的教科書”。他特別開發了一款以再生聚酯打造的緞面丹寧，通過激光技術處理出歲月洗煉的質感，應用于光澤感連衣裙、圍裙上衣、鉛筆裙和外套等單品。牛仔布更由內而外漂白，營造出近乎X光的透視效果，呼應著“向內揭示”的設計概念。

模特踏著由廢棄衣物堆砌而成的巨型山丘行走，將“升級再造”與原始之美具象化。標志性的錯視效果依舊搶眼：采用相同開放式接縫設計的針織上衣，與手工花卉雪紡連衣裙相得益彰；云朵狀破碎雪紡縈繞肩部，為柔美連身裙注入反叛的街頭氣息。動物圖案與虛構生物印花在迷你裙上跳躍，與精準做舊的朋克風西裝外套、外露拉鏈的皮革半裙形成趣味碰撞。

本季透過Fendi的奇幻視角窺見未來盛夏，欲望的脈絡在旋律般的幾何色彩中回蕩，于變幻景致間熾烈綻放。明艷色調勾勒出簡約體積感，用正負空間的失重表達包裹身軀。熟悉的元素被FENDI化，經過重構與解構，以內外翻轉的趣味玩法詮釋親密感。硬朗結構與嚴謹線條皆以柔美筆觸淡化。面料經過精心打造，呈現挺括清脆、通透并帶有光澤的質感，專為都市探險而設計。

女士與男士系列采用共同的設計理念，彼此呼應。靈感源自吊帶與束身衣的亮色紐扣袢點綴于夾克之上，勾勒裙裝輪廓，巧妙實現可調的巧思。印象派花卉圖案在虹彩面料上綻放，或以滾邊工藝呈現露珠般的雛菊形態，或以詼諧的“炸紋花朵”立體造型登場。解構拉鏈與束帶設計、雙面材質與抽繩細節，將柔和剪裁與運動服飾廓形融入鮮活明快的色彩體系。

高飽和色彩在此化身為慰藉，如同一場治愈般的歡愉洗禮。從純白、混凝土灰、柔和的日光黃，到青綠、朱紅、泡泡糖粉、珊瑚粉及各式糖果色組合，原色、粉彩色與大地中性色的色調轉換共同構成多元色譜系統。對比色塊、雙色針織面料、穿孔皮革與透明提花織物，打造出兼具松弛感與模塊化特性的服裝，在若隱若現間游刃有余。

翻閱Ferragamo檔案，一張拍攝于1925年的照片映入視野：默片明星Lola Todd通身豹紋裝扮，啟迪本季對爵士時代“非洲風潮”（Africana）異域印花與紋理的探索。Ferragamo 2026春夏系列中，Maximilian Davis重返彼時，透過細膩視角重釋多元風貌，追尋品牌創立之初的歷史印記。

哈萊姆文藝復興時期的浮華佐特套裝與瀟灑不羈風格為男裝注入神韻。男士領帶或解構為晚禮服的腰間飾帶，或拼接成別致連衣裙。 色澤飽滿的漆皮飾以Gancini扣飾，折射出1920年代插畫中的圖像張力與色塊美學，與細膩針織相映成趣；桑蠶絲縐紗花卉的巧妙排布，復刻自典藏影像的精心構圖。

男士德比鞋自經典鞋款汲取靈感，造型更顯修長，散發摩登優雅氣息。拋光皮革拖鞋與涼鞋展露隨性慵懶姿態。配飾系列中，經典Hug手袋選用漆皮和編織皮革、壓紋鱷魚皮以及磨砂麂皮打造，煥呈新意。靈感源自折疊方巾的手袋以當季色彩和印花呈現，配以可拆卸Gancini金屬飾件。男士Hug手袋與Sailor手袋以編織皮革裁片致敬匠心工藝。

Jean Paul Gaultier發布全新2026春夏成衣系列 “JUNIOR”，這是Duran Lantink在此呈現的首個系列，也是對1988年至1994年間極具傳奇色彩的Junior Gaultier支線的致敬。那個叛逆張揚、充滿年輕活力與夜店文化的系列，不僅是當年讓Lantink被Jean Paul Gaultier世界所吸引的契機，更讓他至今仍將時尚視作自由的化身。

在2026春夏成衣系列中，Lantink以直覺為引導，捕捉他眼中Jean Paul Gaultier的當代語境：趣味橫生、活力四射、先鋒現代、緊迫而鮮活。經過數月不斷的Duran式的試驗與重組，服裝在制作、解構、改造與重塑的過程中不斷蛻變，有些創作自然而生，另一些則隨性消逝。系列延續了Gaultier一以貫之的設計原則：扭轉熟悉、重塑符號、擁抱驚喜。

在此過程中，創始人與繼任者的聲音彼此交織呼應。經典水手條紋化作視覺錯覺，異形比例令裙擺飛揚、肩部若隱若現；標志性的紋身網紗被立體化重塑；錯覺幻像設計熠熠生輝，人體解剖印花鋪陳于軀干；酒紅、芥黃、天藍與灰色交織出鮮明的Gaultier色盤；搭配璀璨珠寶，呈現強烈張力。

Jil Sander 2026春夏系列系列立足于品牌根源，銳意展望未來，將純粹視為一種探索模式，而非一種限制。這是一場關于對比的精妙呈現：中性色、柔和色和亮色碰撞交匯，張力與平靜、直線與扭曲在此鋪展。同時，豐富的紋理質地增添觸覺感官。女裝與男裝相互呼應，彰顯精湛的手工技藝，以及對細節和品質的極致追求，在此刻加以呈現。

廓形簡潔有力，線條筆直。高扣位設計經過精心剪裁，褶皺和毛邊打破規整的美感。喬其紗片層層疊疊，如同被撕下的書頁，躍于連身裙和半身裙之上。雙面皮革和羊毛材質，打造出輕盈的建筑感。拉鏈針織衫、套頭衫，甚至是襯衫，都散發著一種蓄勢待發的利落感。花卉圖案的小巧俏皮與科技面料的光澤形成有趣的對比。

從Castello古堡汲取靈感，創意總監Simone Bellotti將“護甲”的概念融入摩登設計，寓意著庇護和袒露。鏡面皮革、金屬感亮片和真絲材質，仿佛化為盔甲，覆于胸部和臀部。充滿對比的元素跨越時空，展現歷史與現代的融合對話。通過開衩和鏤空，透視風格全然展現，詮釋貫穿始終的身體能量。正如隨著更多問題的涌現，答案也將不斷前行。

在執掌Lanvin一年后，藝術總監Peter Copping在他的第二個系列——2026夏季作品中，選擇邁出更遠的一步：不再只是回歸品牌本源，而是攜帶著Lanvin的深厚遺產，邁向更廣闊的世界。他的旅程，始于對品牌檔案的深度凝視。

本系列打破了時裝“內”與“外”的界限。內在結構得以彰顯，創作痕跡被刻意保留：成衣內襯被移至外層，解構的夾克外套展現出精湛的剪裁工藝。羅緞絲帶突破了功能性的常規，既被用來固定高級定制服的廓形，增添飄逸動感，也化作純粹的裝飾語言——用于系結晚禮服、束緊外套，甚至完整構成整件裙裝或男士晚裝上衣，在纖柔中賦予力量。裙裝與定制服的背部設計亦是重點，既呼應了品牌創始人Jeanne Lanvin鐘愛的設計，也映射出本次回溯歷史的創作歷程。

系列中的符號也被賦予新生：弧面寶石被雪紡輕紗覆蓋，品牌檔案中的刺繡轉化為印花線條圖案。“Lanvin藍”這一品牌標志性色彩，被賦予了寧靜、真摯與自由的更深層意義，在系列中隨處可見。配飾系列則再度演繹了Copping首秀中的新古典主義經典：Compagnon手袋采用全新提花凸紋皮革打造，尖頭高跟鞋與穆勒鞋點綴以絲帶裝飾。

Maison Margiela 2026年春夏系列回顧品牌歷史檔案中的創意理念，并經過重新詮釋，呈現出全新的設計構想，系列開場即聚焦于定制概念的全新演繹。肩部采用銳利的圓弧剪裁并配以省道，袖窿精準貼合肩窩輪廓。對傳統正裝的改良創造修長的V形輪廓，并將翻領巧妙內嵌于風衣與夾克之中，形成可折疊的垂墜設計。這種精湛剪裁同樣延伸至褲裝，極低的襠部設計凸顯了修長廓形。

牛仔布被運用于全新剪裁單品，既彰顯材質的多樣性，也致敬了其在品牌歷史中的重要地位。從極簡哥特式的黑色長款皮衣，到帶有污漬效果的牛仔外套和標志性的膠帶系帶，均呼應著品牌早期美學符號。本季還引入了解構主義剪裁風格：即使用原始切邊翻領等非常規細節，整體仍保持精良做工與完美貼合度。

品牌經典的塑料服裝保護袋概念，在此轉化為一系列更為精妙的真絲薄紗覆蓋設計：男士襯衫內可見燕尾服馬甲，白色薄紗女士晚裝外套下隱約透出蕾絲襯衫。同時，將絲巾永久固定于西裝外套與大衣前襟的設計，營造出不費力的瀟灑風貌。

在Miu Miu 2026春夏系列中，Miuccia Prada將目光投向了時尚敘事中常被忽視的一隅：女性的職業生態。圍裙這一單品貫穿整場秀，以此審視女性在歷史與當下所面臨的挑戰、逆境與付出。

圍裙，作為職業的普世符號，在此系列中被賦予深刻的敬意與時尚的轉譯。Prada審思其功能與目的，令其在兼具實用價值的同時，升華為一種裝飾美學。系列開場，演員Sandra Hüller身著工廠工人的重型實用圍裙，手插口袋，堅定走出。隨后，保護性皮革圍裙、棉質斜紋布工裝、帆布工具腰帶、工具箱式手袋，以及懸掛著專業工具D形環的編織皮帶與安全靴悉數登場。

工業斜紋布與皮革、棉質府綢、絲質泡泡紗、蕾絲及刺繡原生帆布相互交織。鞋履、手袋及配飾以充滿力量感的皮革，詮釋著堅韌實用的工業之美。而女性氣質的基礎元素——荷葉褶邊，于此蛻變煥新。對家用圍裙的演繹，體現在亮麗的透明蕾絲夏季連衣裙，以及暗色的褶皺塔夫綢與皮革單品中。剛毅與甜美在此并存，挑戰并顛覆著社會的既定定義與世俗期待。

誘惑，是一場由目光點燃的對話。在Tom Ford 2026春夏系列的秀場上，創意總監Ackermann將這種對話演繹為一場精心編排的戲劇。本季的核心是一種與心之所向的相互凝視，是靠近，是指尖欲觸未觸的引誘。

欲望，早已鐫刻于這間時裝屋的靈魂深處。Ackermann 不僅迅速掌握了Tom Ford標志性的瀟灑氣度，更在此注入了自己獨特的風格。模特們在光潔如深海午夜的深藍色臺面上逶迤而行，嘗試與觀眾進行眼神接觸，或向同伴投去漫不經心的一瞥。修長垂墜的輪廓，呼應著每個揭示與吸引的姿態。一抹肌膚于開衩間乍現，或隱于蕾絲之下；涼鞋上的金屬環扣、若隱若現的皮革胸衣，皆是欲望的輕聲低語。

視覺于此蘇醒，白色的高貴光芒，棕與黑的感性深邃，檸黃、淺粉與薄荷綠緞面連體褲，以及亮橙與池水藍的垂墜裙裝，在近乎漆黑的深藍秀場中愈發奪目。觸覺亦被取悅：絲綢的柔滑、皮革的細膩，盡在指間低徊。

在陰霾籠罩的1941年，年輕的皮埃爾·保羅·帕索里尼在給友人的信中寫道：“我們看見了漫山遍野的螢火蟲……它們彼此相愛，以纏綿的軌跡與微芒相互渴求、相互輝映。”整整八十三載后，Alessandro Michele以一場Valentino 2026春夏大秀，回應了這份穿越時空的微光。

螢火蟲如蝴蝶般需經歷蛹期，而Michele似乎也剛剛完成了一次自我的蛻變。自執掌Valentino以來，他因設計風格變化不足而受到質疑，而本系列則像是一次全新的蛻變。“我嘗試簡化，”他坦言，“但這就是我獨有的簡約之道。”開場的孔雀藍褶皺襯衫與黃綠色緞面長褲便印證了這一點。襯衫與長褲、襯衫與鉛筆裙成為本季的基本公式。他保留了標志性的混搭美學，但轉向通過色彩、印花與面料來實現豐富的層次。

日裝部分，Michele展現了精煉的優雅：象牙白襯衫配黑色鉛筆裙，飾以精致的黑色緞帶；解構的男士西裝外套搭配寬擺半身裙。而晚裝則抵達了新的高度——盡管他依然鐘情亮片，但最令人信服的禮服卻未使用任何閃光裝飾：寶藍色或寶石紅的單色禮服采用不對稱垂褶設計，黑白相間的燕尾服細節搭配透明拖尾，展現出內斂的華麗。大秀尾聲，模特們聚集在方形空間中央，仰望著模擬同步螢火蟲脈動光芒的光影藝術——這無疑是本季最令人難忘且動人的畫面之一。

在本季所有迎來首秀的設計師中，Dario Vitale無疑肩負著最艱巨的任務。作為首位非 Versace 家族成員的品牌創意掌舵人，42歲的他面對的是品牌被出售給Prada集團的背景，以及創始人妹妹Donatella Versace作為品牌大使的持續影響力。然而，Vitale以充滿信念的首秀回應了所有期待，完成了一次對Versace的大膽重塑。

在他的設計語言中，性感流淌于每一處姿態與廓形之中——著裝成為集體與欲望潛意識的編織，在層疊衣物間映照出人與世界的復雜關系。古典主義與街頭感性在此碰撞：刺繡皮夾克、毛衣疊穿襯衫與純白T恤、在邁阿密烈日與地中海水色中煥發光彩的丹寧。這是神話與現代世界的融合，那些隱約浮現的神秘洞穴、精雕身軀與幻象金鏈，皆化為靈感融入系列。

Versace標志性的混合金屬禮裙，以一種不經意的輕盈姿態呈現。拼接的皮革喚起了觸覺的欲望，而大膽的色彩印花則根植于品牌的經典傳承，凝萃出Versace的獨特印記。精致的珠飾營造出純粹為美學而生的奢華魅力。利落的廓形與緊身垂墜設計，如同一場權力的游戲，在邊緣間試探屈從與渴望。

Heidi Klum與Andreas Kronthaler為Vivienne Westwood 2026 春夏時裝秀劃下富電影感的收尾——一束花、一個吻，定格成本季最具代表性的瞬間之一。秀場被設計成環形劇場，賓客沉入綠絲絨座椅，仿佛等待一場戲劇揭幕。

整個系列以充滿誘惑的“石器時代遇見文藝復興”海濱裝扮開場，逐漸過渡至Westwood標志性的美學符號：受朋克影響的剪裁、束腰連衣裙、意大利市集中的大膽印花，以及模糊性別的tactile針織。花卉印花襯衫與蕾絲滾邊短褲碰撞，飄逸真絲化身大膽套裝，垂墜長裙上懸掛的鑰匙叮咚作響，隨后毛絨質感西裝與華美晚裝相繼登場，如同一場迷夢，在莫札特《木星交響曲》的推波助瀾下鋪陳開來。

“boudoir”既是本系列名稱，也是品牌即將于十一月面世的新香。“這個概念關乎成為最真實的自我，”Kronthaler解釋道，“也是關于一方私密、隱秘的空間。”

回顧2026春夏女裝周，男裝所扮演的角色已遠非配角。而時尚的終極命題并非區分男裝與女裝，而是探索“人”如何通過衣物來表達自我。當男性可以自如地穿著垂墜絲巾、層疊蕾絲乃至工裝圍裙，而不必擔心其社會標簽時，我們所感受到的，將不僅是潮流更迭，更是一場關于自由、包容與真實人性的溫度。

編輯-代晶地

新媒體編輯-錦鯉

文字-Jing

圖片-品牌提供