西貝們最該做的，不是忙著和羅永浩打官司

作者：何馳 編輯：曹吉利

本文經授權轉載自新周刊

題圖 | 西貝官方發布公眾號

“好久沒吃西貝了，今天下飛機跟同事吃了一頓，發現幾乎全都是預制菜，還那么貴，實在是太惡心了。希望國家盡早推動立法，強制飯館注明是否使用了預制菜。”

9月10日，羅永浩發了條微博吐了個槽。

（圖/微博截圖）

看到熱搜，正帶著家人在喀什游玩的西貝創始人賈國龍趕緊飛回北京，團隊復盤的結論是，“做的飯中規中矩，點的13道菜里沒有一道是預制菜”。

賈國龍無法接受有人用“惡心”來形容西貝，“有點砸牌子了”，宣布“一定會起訴”羅永浩損害商譽，并開放全國后廚給顧客參觀，還順勢推出“羅永浩菜單”，承諾“不好吃不要錢”。

（圖/視頻截圖）

老羅則毫不示弱地懸賞10萬元征集西貝使用預制菜的證據，稱自己并不反對預制菜，只想推動中國預制菜行業透明化，保障消費者的知情權。

網友們的站隊也空前兩極：支持者贊老羅“說出了消費者心聲”，反對者則批其“博流量碰瓷”“背后吐槽不地道”——當然，前者目測占據絕對多數。

一場關于預制菜定義、預制菜知情權的大討論，就此轟轟烈烈地展開了。西貝不是第一個陷入質疑的“貴價品牌”，應當也不是最后一個。消費回歸日常的時代，所有品牌都需要重新證明自己的價值，因為捂緊錢包的消費者，也正在仔細地重估它們的價值。

部分餐飲行業參與者對待事件態度。（圖/餐飲老板內參）

據西貝的公開信透露，9月10日下午，包括羅永浩在內一行五人到北京西貝中糧祥云小鎮門店就餐，共點13道菜品、2碗米飯：牛肉土豆條、一把羊肉串配現烤馕（6串）、胡麻油炒雞蛋、西貝面筋、五種番茄酸湯莜面魚魚、黃米涼糕（6塊）、草原嫩烤羊排、蔥香烤魚、蔥油羅馬生菜、胡麻油調黃瓜、嫩烤DHA大黃魚、小炒草原牛、雞湯白玉山藥燉豆腐。

（圖/每日經濟新聞）

結賬單顯示為833元。西貝還把每一道菜的制作過程都拉了個清單，以證明不是“預制菜”。

羅永浩與西貝的這場爭論，絕非簡單的維權事件，爭議的核心焦點集中在“到底什么是預制菜”上，而餐飲業與消費者對預制菜的認知一直存在巨大鴻溝。

西貝說自己對標的是國家標準。

（圖/中國政府網）

2024年3月，市場監管總局、教育部、工業和信息化部、農業農村部、商務部、國家衛生健康委下發《關于加強預制菜食品安全監管 促進產業高質量發展的通知》，首次明確了預制菜的定義：

“預制菜也稱預制菜肴，是以一種或多種食用農產品及其制品為原料，使用或不使用調味料等輔料，不添加防腐劑，經工業化預加工(如攪拌、腌制、滾揉、成型、炒、炸、烤、煮、蒸等)制成，配以或不配以調味料包，符合產品標簽標明的貯存、運輸及銷售條件，加熱或熟制后方可食用的預包裝菜肴。”

根據通知定義，西貝認定自己由中央廚房配送、門店最終加熱烹飪的菜品不屬于預制菜。同時，僅經清洗、去皮、分切等簡單加工未經烹制的凈菜類食品，屬于食用農產品，不屬于預制菜；速凍面米食品、方便食品、盒飯、蓋澆飯、饅頭、糕點、肉夾饃、面包、漢堡、三明治、比薩等主食類產品不屬于預制菜；不經加熱或者熟制就可食用的即食食品，以及可直接食用的蔬菜（水果）沙拉等涼拌菜也不屬于預制菜。

而消費者遵循的是生活經驗和感官判斷。

對大眾而言，“預制菜”就是一個生活詞匯，而非業內術語。一盤菜如果吃起來溫度不燙、口感軟爛、缺乏“鍋氣”，尤其是到不同門店吃到的味道高度一致，就會被下意識地歸為“預制菜”。消費者并不關心它在工廠里被加工到了哪一步，只會從“感官體驗和情感價值”出發，憑借口感、溫度和“鍋氣”判斷，認為“凡是不是廚師從我眼前從頭開始現做的，都算預制菜”。

羅永浩與西貝的爭論，是在預制菜行業迅猛發展背景之下，消費者與餐飲企業矛盾的一個縮影。

西貝公布羅永浩菜單具體制作過程“作業指導書”。（圖/西貝）

艾媒咨詢數據顯示，2024年中國預制菜市場規模已經達到4850億元，同比增長33.8%，預計2025年將突破6173億元。預制菜已成為家庭餐桌的常見選擇，其便捷性精準擊中了現代人生活節奏緊張的痛點。

預制菜產業的興盛源于供需雙側的共同驅動。特別是對于餐飲企業而言，一直面臨房租、人力成本持續提升的壓力，迫切需要降本提效。預制菜能幫助提升盈利能力，小吃快餐店、連鎖餐廳、主打外賣的餐飲店等是預制菜應用的主要場景。

其實，就像這次討論中很多消費者所說，自己本來并不抗拒預制菜，公眾對預制菜的主要擔憂集中在食材新鮮度、食品安全、口味還原度和消費信息不透明上。

江蘇省消費者權益保護委員會的一項調查顯示，78.1%的消費者反映餐廳使用預制菜未做到提前告知。“預制菜不是不能接受，而是我需要知道我吃的是預制菜。”有網友道出心聲。

那么退一步說，如果西貝寫清楚每道菜的來龍去脈，把制備流程、食材狀態明明白白地告訴消費者，就能獲得老鄉雞、蜜雪冰城一般的超絕路人緣嗎？

恐怕也難。

這次風波有一重更深層的矛盾，餐飲的價格與價值是否匹配，就算是貴，也要貴得值。

羅永浩認為這頓飯的價格與體驗并不匹配。賈國龍則回應：“我也是個消費者，咱們憑良心說話，（西貝）真不貴。”

支持老羅的網友認為：“人均一百多吃個加熱包，感覺像冤大頭。”支持西貝的網友說：“帶小孩吃西貝兒童餐挺放心。”“口味主觀，不喜歡可以不去。”

西貝在公開信中說，37年來，西貝始終堅守實心誠意的待客之道。這37年，也是賈國龍“憑直覺做事”“折騰不止”做餐飲的37年，2024年，他曾在社交媒體公開反思：“過去幾年里，我高估了自己、低估了對手、遠離了顧客、忽略了員工。”《新周刊》在2024年底專訪賈國龍時，曾經向他提過這樣一個問題：網友對西貝和你最多的評價是什么？你自己是怎么看待這些標簽的？

賈國龍回答道：“關于賈國龍就是‘嘚瑟’。關于西貝就是‘價貴、量少、難吃’。你看這幾個詞兒疊加在一起，西貝真是那樣，還能在第一陣營？還能健康活著、擁有那么多顧客？西貝有沒有問題？有。部分菜確實標價是標高了，我們調價。但罵的聲音還停留在五年前。還有人說西貝量少，西貝熱銷的商品全是大盤雞、大饅頭、大花卷、大拌菜，‘大’字開頭。西貝有點小貴是事實，量小我們不承認。”

但品牌有品牌的解釋，消費者總有自己的感受。

于東來在社交平臺發文支持西貝。（圖/視頻截圖）

在這個掙錢越來越難的時代，消費市場萌生出一種微妙而普遍的情緒變化——公眾對高溢價品牌越來越挑剔，對平價品牌卻愈加寬容。特別是社交平臺上活躍的年輕人，對所有高價產品，幾乎都懷有一種天然的懷疑和輕蔑，“智商稅”的標簽貼一切。

回顧近年的品牌公關事件，從花西子79元眉筆引發的“哪李貴了”風波，到鐘薛高“雪糕刺客”的集體討伐，再到今天西貝的“預制菜”爭議，我們清晰地看到，公眾對于溢價越發敏感和苛刻。

這是消費心理的深刻變化：在不確定性增加的時代，希望每一分錢都花得明明白白，而且要值當。

從商業邏輯上看，西貝的中央廚房模式是現代連鎖餐飲規模化的必然選擇，預加工食材也符合國家規定。但從消費情感角度看，客單價偏高讓西貝天然站在了不利的公關位置，當消費者支付了高客單價，他們期待的不僅是飽腹，還有現做菜品的鍋氣、餐飲體驗的情緒價值和被尊重的消費感受。“不值”是一種難言標準化的主觀感受，當付出真金白銀的他們感到不值的時候，一切道理都顯得不再有道理了。

《折騰不止》，李翔 著 中信出版集團，2024-8

當下，炫耀性消費逐漸退潮，理性消費、價值消費成為主流。從大錢時代到小錢時代，一個簡單卻深刻的道理擺在許多品牌面前：貴不是問題，說不清為什么貴才是問題。

從高價餐飲到豪車，從美妝用品到奢侈服飾，越是高高在上的品牌越需要重新證明自身的價值——很顯然，把感動自己的品牌故事再講一遍是不管用的。

本文轉載自【新周刊】

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