預制菜恐慌

當資本喊著“去廚師化”的口號橫掃餐飲業，他們真正去除的是飲食文化中最珍貴的變量——鍋氣。那種只有現炒現做才能產生的、無法被標準化的風味物質，正在被流水線上精確到0.1克的調味包取代。

前文回顧：

深圳一家餐館后廚，一袋塑料包裝餃子，像尸體袋般被扔進沸水。白霧蒸騰間，塑料袋在滾燙中扭曲變形，然后撈上來，打開倒入碗中，成為我們吃下的食物。

網友鏡頭記錄下的這一幕，不過是預制菜帝國的冰山一角。它迅速引發了恐慌的浪潮。

預制菜，讓我們的生活變得更好了嗎？

便利店咖喱飯在沸水浴中完成塑料包漿，連鎖快餐的漢堡肉餅隔著真空袋享受溫水SPA，就連山姆超市的紫菜飯團，也是裹著塑料袋完成加熱。

塑料包裝似乎成為了食物的第二層皮膚，當加熱說明書取代廚師的翻炒手勢，我們正在經歷的是什么？

一場無聲的味覺大滅絕。

曾有預制菜企業老板驕傲宣稱：“我們的技術讓菜品保質期延長至365天，風味分子被完美鎖在真空環境?！?/p>

完美？你別忽悠了。

沒人告訴我們，被一起鎖進的還有鄰苯二甲酸酯和雙酚A——這些現代煉金術士從不列在配料表里的神秘佐料。

據 2024 年央視 “3?15 晚會” 的報道，預制菜包裝材料中的雙酚類化合物可能通過高溫復熱遷移至食品中。歐盟在 2024 年 2 月 9 日出臺草案，禁止在食品接觸材料中使用雙酚 A，包括塑料和涂層包裝等，并限制其他雙酚及其衍生物的使用。中國國家食品安全風險評估中心也在 2025 年 7 月公布的修訂稿中，全面禁用了五種鄰苯二甲酸酯類物質，并將雙酚 A 的特定遷移限量從 0.6mg/kg 大幅下調至 0.05mg/kg。

這些要求在那些山寨預制菜那里都得到徹底執行了嗎？

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預制菜的真正問題不在于技術本身，而在于知情權的集體淪陷。

當你坐在裝修成“江南古風”的餐廳，聽著《漁舟唱晚》，卻吃著六個月前就封裝好的預制西湖醋魚——這種時空錯亂感，足以讓任何食客患上現代性消化不良。

當資本喊著“去廚師化”的口號橫掃餐飲業，他們真正去除的是飲食文化中最珍貴的變量——鍋氣。那種只有現炒現做才能產生的、無法被標準化的風味物質，正在被流水線上精確到0.1克的調味包取代。

米其林餐廳還在追求從農場到餐桌的極速新鮮，普通餐館卻集體奔向從工廠到微波爐的終極高效。后廚面積越縮越小，直到變成只需容得下一臺微波爐和一名拆包裝員的狹小空間——這到底是商業模式的進化，還是飲食文化的自我閹割？

預制菜擁護者說：“這解決了中小餐館標準化難題！”但沒人解釋為什么解決難題的代價，是讓整個城市的味覺體驗變得多么糟糕。從深圳到沈陽，從米線到麻辣燙，所有食物最終都指向同一個工業調味劑的味型終點。

最可怕的不是預制菜的存在，而是餐飲選擇的集體消失。當現炒現做成為奢侈品，當鍋氣變成記憶中的傳說，這個用塑料膜加熱出來的味覺楚門世界，是富足的現代生活真正需要的嗎？

老百姓的預制菜恐慌，關乎整個飲食文明的退化。

而那個在沸水里翻滾的餃子袋，像是這個時代的味覺墓志銘——我們吃得越來越標準化，卻越來越不像個人。

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曾有記者暗訪某知名商場餐飲層發現，一些餐廳的后廚竟安靜得像圖書館。沒有炒鍋顛動的鏘鏘聲，沒有油爆的滋啦響，只有微波爐定時的“叮”聲與真空袋拆封的撕裂聲此起彼伏。

據說越來越多的商場，給餐廳配了電磁爐。大型商場需嚴格執行建筑設計防火規范，明火廚房需單獨設置防火分區，安裝造價數十萬的煙道和滅火系統。開發商更愿將黃金位置留給更多店鋪，而非笨重的通風管道。于是電磁爐+預制菜成為最優解。

購物中心的租金按分鐘計算，翻臺率就是生命線。預制菜保證酸菜魚3分鐘上桌，紅燒肉90秒出爐。改用預制菜后廚師成本下降，后廚面積縮減，營業額呢？有可能反增——這筆賬誰不算誰傻。

你有沒有發現很多餐廳點餐后幾分鐘菜就上齊了？人均幾百的餐廳也這樣。

當絕大多數商家都采購自那幾個預制菜工廠，同一品牌的料理包同時出現在4個不同價位的中餐館，味道就形成了壟斷聯盟——從人均60的時尚餐廳到288元的“匠心私房菜”，吃的竟是同廠同款紅燒肉。

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回到本文開頭提到的塑料袋中的水餃，我們憤怒的真是塑料膜嗎？

消費者之所以恐慌，是因為發現自己在美食廣場陷入了“楚門世界”：看似選擇的自由背后，是早已被限定的味覺劇本。包括那些打著“地方特色”旗號的菜品，都可能產自某工業園區的標準化車間——湖南小炒肉出自山東工廠，廣式煲仔飯來自河北生產線。

預制菜泛濫導致餐飲文化的全面降維。

年輕廚師還要再苦練火候刀工嗎？沒那么多就業機會了。不如研究哪種解凍模式最能還原料包風味？

商場中餐館的菜單正在驚人地趨同——酸菜魚、毛血旺、小炒黃牛肉這些適合工業化生產的菜品霸占榜單，需要現殺現做的清蒸魚、火候菜逐漸消失。

沒人對“整個商場吃不到現炒菜”的生態負責。我們在用效率謀殺文明。

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