喪權(quán)辱國(guó)的《馬關(guān)條約》原來(lái)在這里簽署

在日本山口縣的關(guān)門(mén)海峽的波濤拍岸處，靜靜佇立著一座承載著歷史風(fēng)云的海濱城市——下關(guān)。下關(guān)古稱(chēng) “馬關(guān)”，以其壯闊的關(guān)門(mén)海峽、鮮美的河豚料理、唐戶(hù)市場(chǎng)的海鮮盛宴而聞名遐邇。

你很難想象，這一座安靜的港口小城，在130年前，曾是中日之間一份喪權(quán)弱國(guó)條約《馬關(guān)條約》的談判與簽署地。

1895年春天，清朝的北洋大臣李鴻章，在甲午戰(zhàn)爭(zhēng)敗局已定的情況下，被慈禧太后派去日本談判。他帶著滿(mǎn)腹的屈辱和疲憊，抵達(dá)下關(guān)。在當(dāng)?shù)氐囊患腋呒?jí)料亭——春帆樓的榻榻米房間里，他面對(duì)的是日本的首相伊藤博文和外務(wù)大臣陸奧宗光——兩位代表日本“明治維新”后崛起的“新帝國(guó)”。

李鴻章年事已高，加之剛在談判前遭遇日本激進(jìn)分子小山豐太郎的槍擊，左臉負(fù)傷，談判時(shí)只能貼著紗布出席。也正因?yàn)檫@次槍擊，日本方面為了“表現(xiàn)大度”，在賠款金額上略作讓步——但仍要清政府支付2億兩白銀，還割讓臺(tái)灣、澎湖列島、遼東半島給日本。

下關(guān)是伊藤博文的家鄉(xiāng)，伊藤博文選在老家與大清談判，足見(jiàn)其張揚(yáng)。這場(chǎng)談判在春帆樓整整持續(xù)了三十多天。李鴻章的那首“秋風(fēng)寶劍孤臣淚,落日旌旗大將壇。海外塵氛猶未息，諸君莫作等閑看”詩(shī)句——成為其回首“馬關(guān)談判”無(wú)奈又真實(shí)的寫(xiě)照。

如今，春帆樓是一家高級(jí)旅館，邊上建了一座“日清講和紀(jì)念館”，再現(xiàn)了當(dāng)年《馬關(guān)條約》談判的現(xiàn)場(chǎng)，同時(shí)展示了相關(guān)的歷史資料與李鴻章寫(xiě)下的書(shū)法。那張“條約談判桌”，依然擺在那里，像是在提醒后人：曾經(jīng)這里發(fā)生過(guò)一場(chǎng)改變中國(guó)命運(yùn)與東亞格局的歷史事件。

下關(guān)不僅是山口縣的門(mén)戶(hù)，也是九州與本州的文化交匯點(diǎn)。其歷史可追溯至古日本的“長(zhǎng)門(mén)國(guó)”，其地理位置扼守關(guān)門(mén)海峽，早在8世紀(jì)便成為連接本州與九州的要沖。平安時(shí)代（794-1185年），下關(guān)因源平合戰(zhàn)（壇之浦之戰(zhàn)，1185年）而名垂史冊(cè)，源氏與平氏在此決戰(zhàn)，奠定了鐮倉(cāng)幕府的基業(yè)。江戶(hù)時(shí)代（1603-1868年），下關(guān)作為長(zhǎng)州藩的港口，繁榮為貿(mào)易與漁業(yè)中心。明治時(shí)代（1868-1912年），下關(guān)因關(guān)門(mén)海峽的航運(yùn)優(yōu)勢(shì)，成為國(guó)際貿(mào)易重鎮(zhèn)，紅磚建筑與西洋風(fēng)情涌現(xiàn)。1943年，關(guān)門(mén)海底隧道通車(chē)，1973年關(guān)門(mén)橋竣工，進(jìn)一步鞏固了下關(guān)的海峽門(mén)戶(hù)地位。2015年，春帆樓被列入“日本遺產(chǎn)”，其歷史與海濱風(fēng)光吸引了全球游客。

下關(guān)的獨(dú)特之處在于其歷史與自然的交融。關(guān)門(mén)海峽的壯麗海景、唐戶(hù)市場(chǎng)的鮮活氣息、赤間神宮的靈性守護(hù)與春帆樓的歷史厚重，共同構(gòu)成了一個(gè)既浪漫又深沉的海峽之城。春季，櫻花點(diǎn)綴海峽步道，秋季紅葉映襯海面，增添了海濱的詩(shī)意。

關(guān)門(mén)海峽寬約700米，連接本州與九州，海流湍急，每日潮汐變化劇烈，形成了壯觀的“鳴門(mén)渦潮”。關(guān)門(mén)橋橫跨海峽，長(zhǎng)1068米，1973年通車(chē)，是日本首座跨海大橋，鋼索與紅白涂裝在夕陽(yáng)下閃耀，宛如一幅現(xiàn)代畫(huà)卷。

赤間神宮是下關(guān)的靈性之地，位于海峽東岸，始建于1187年，供奉著日本平安時(shí)代末期武將平清盛之子平知盛及源平的合戰(zhàn)殞將，守護(hù)航海安全。神社的朱紅鳥(niǎo)居與水天門(mén)莊嚴(yán)醒目，庭院點(diǎn)綴紅葉，宛如一幅神圣畫(huà)卷。每年5月的“先帝祭”再現(xiàn)源平合戰(zhàn)的祭祀儀式，神樂(lè)舞與和太鼓莊嚴(yán)而熱烈。

唐戶(hù)市場(chǎng)是下關(guān)的美食地標(biāo)，每日清晨開(kāi)放，攤位售賣(mài)關(guān)門(mén)海峽的河豚、鰹魚(yú)與海膽，游客可品嘗現(xiàn)切刺身，鮮美無(wú)比。河豚料理（ふぐ料理）是下關(guān)的代表，唐戶(hù)市場(chǎng)的河豚刺身與火鍋享譽(yù)全國(guó)，2018年獲“日本美食遺產(chǎn)”認(rèn)定。

漫步下關(guān)街頭，心中油然而生一份歷史的沉重感，《馬關(guān)條約》在這里簽署已經(jīng)過(guò)去了130年，假如清朝沒(méi)有那么腐敗，假如清朝的軍力沒(méi)有那么軟弱，中國(guó)近代史就不會(huì)有那么多的滄桑和苦痛。我似乎看到了李鴻章那貼著紗布無(wú)奈悲哀的臉，看到了伊藤博文那種趾高氣揚(yáng)的跋扈神情。“落后就要挨打”，這是亙古不變的真理。

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