預制的中華料理，正包圍日本人的餐桌

本文來自公眾號：酷玩實驗室（ID：coollabs），作者：酷玩實驗室，日本通經(jīng)授權轉載。

日本已經(jīng)被拼好飯全面占領了。

三步一個楊銘宇黃燜雞米飯，兩步一個楊國福麻辣燙，還有沙縣小吃、醬骨頭排骨飯、叫了個炸雞......隨處可見。

還有經(jīng)典地攤美食。

比如沒有肉全是淀粉的地道淀粉腸、咬一口不知天地為何物的雞蛋灌餅，必須帶辣條版本，也在日本落地開花。

走在日本的街頭，有那么一瞬間，連日本人自己也很難說清，到底是身處日本，還是中國的景區(qū)步行街。

越來越多的中華風味正在包圍日本人的餐桌，其中風頭正勁的要屬麻辣燙。

麻辣燙在日本，成為“高端”餐飲

如果只能用一頓飯統(tǒng)一東亞少男少女，那必然是麻辣燙。

麻辣燙起源于四川，發(fā)揚于東北，火遍國內大江南北，卻在日韓拿下終身成就。

在麻辣燙面前，韓國人瘋狂示愛。

“一聽到說要去吃麻辣燙就很幸福。好像成了巴甫洛夫的狗。”“不存在沒有麻辣燙的人生。不，人生就是麻辣燙。”“兩個人約會的時候，如果一起去吃看似微不足道的麻辣燙，就能說明兩個人之間的情感很真摯！”

日本人也徹底淪陷。

要知道在日本吃一碗麻辣燙平均要花2000日元，折合人民幣約95元，這個價格夠在日本干掉4碗平價拉面了。

但年輕的少男少女，誰還不咬咬牙趕一次時髦？

池袋一家麻辣燙店主稱，開業(yè)初期，店內的顧客中大多是來自中國的留學生，而如今日本食客的比例已達90%。

而張亮麻辣燙在日本心齋橋門店，平日排隊70% 以上的消費者也是日本人。

和中國人對付一口吃點麻辣燙不一樣，日本人吃麻辣燙很有儀式感，在日本吃麻辣燙必須得排隊。

因為不排根本吃不上，在麻辣燙門口一次排一兩個小時是常有的事。

而日本人吃麻辣燙的另一個重要儀式，則是吃麻辣燙必須喝湯。

日本人氣麻辣燙主打的就是精華都在湯里了，湯底“融合了辣椒、花椒等20多種辛香料”。

20多種料？中國人聽了聞風喪膽，日本人聽了直呼權威。

在日本，如果你身體素質不行，那你得吃碗麻辣燙了。

日本麻辣燙據(jù)說有藥膳的味道，當?shù)厝擞址Q麻辣燙的湯為十全大補湯。

被咱媽嫌棄到體無完膚的麻辣燙，終于在日本找到了知音。

如果讓日本女生選擇聚餐吃什么，肯定是首選麻辣燙。

按自己的喜好diy選菜，想怎么吃就怎么吃，不用遷就旁人，在麻辣燙面前，日本女生可以完全做自己。

而且在日本吃麻辣燙是沒有上限的。

大蝦、鮑魚、扇貝、烤鴨、肥腸、豬蹄、小郡肝、紅燒肉、虎皮雞爪......都可以出現(xiàn)在麻辣燙里。

但要屬民間排名人氣第一的，那還得是蟹籽包。

雖然蟹籽包里沒有蟹籽，蟹柳棒里沒有蟹柳，但與分子料理相似的食材解構方式，還是盡顯其口感設計的高級。

高級、健康、美味的麻辣燙，不僅成為了網(wǎng)紅貴物，也被日本明星瘋狂種草。

一碗麻辣燙搭配康師傅蜜桃烏龍茶，麻辣燙野生代言人田中理惠這是真吃明白了。

日本頂流石原里美也說自己每周都要吃麻辣燙，甚至還表示，麻辣燙能給到自己情緒價值。

麻辣燙走進了日本高端餐飲，沒有人能在日本吃麻辣燙不拍照。

中國麻辣燙給平靜多年的日本餐飲又一次掀起了味覺海嘯。

魔改中華料理，正包圍日本人的餐桌

上一次把日本餐飲搞到大地震的，還是來自四川的麻婆豆腐。

作為日本的國民美食、中華料理之王，麻婆豆腐在日本火了半個多世紀，因為它實屬下飯之神。

2007年，日本首相安倍晉三向中國推銷日本大米時說：“中國的麻婆豆腐，配上日本的大米，多少碗都能吃得下去！”

如今麻婆豆腐之于日本的權威性，就如同地三鮮之于東北。

你在日本幾乎所有飯店都能點到麻婆豆腐。甚至在日本還有一種麻婆豆腐專門店，只賣麻婆豆腐一道菜。

光是市面上的麻婆豆腐料包就有超過80多種。

可以說，只要不是四川原版，任何口味的麻婆豆腐都能在日本找到自己的生存空間。

而把麻婆豆腐帶到日本的，正是麻婆豆腐日本之父、日式中華料理奠基人、四川廚師陳建民。

陳建民原本是張大千的家宴私廚、香港八大名廚之一。1952 年，陳建民到日本旅游后留居日本，并于6 年后在東京開設了日本第一家川菜館 —— 四川飯店。

當時麻婆豆腐就是其招牌菜之一。

起初，陳建民做的麻婆豆腐接近四川原版。但由于日本人吃不了麻辣口味，陳建民才決定改良風味。

通過八丁味噌和砂糖的運用，陳建民把麻婆豆腐改成了更符合日本人口味的甜咸口麻婆豆腐，從此這道中華料理走起來了。

后來在日本穿越半個世紀，又被日本餐廳升級出了珍珠麻婆豆腐、草莓麻婆豆腐……

意大利人對菠蘿披薩的暴怒，大概和四川人看見草莓麻婆豆腐的心情不差上下。

另一道川菜代表日式回鍋肉，也沿襲了中華料理的魔改之風。

回鍋肉的正宗做法是用蒜苗，但日本很難買到蒜苗，卷心菜倒哪都有。

于是日式回鍋肉干脆把蒜苗換成了卷心菜。而且為了迎合日本的清淡口味，選的肉也偏瘦，最終回鍋肉就成了卷心菜炒肉片。

還有干燒蝦仁，原本靠豆瓣醬咸香打底，搭配蝦仁的鮮嫩彈牙，入口咸鮮微辣、醬香濃郁。

但由于日本人不習慣豆瓣醬，所以在調味時添加了大量的番茄醬，以此來調和辣味，最終形成黏黏糊糊、酸酸甜甜的日式干燒蝦仁。

日式中華料理發(fā)展至今，已經(jīng)完全脫離中國菜體系，自成一派。

其中日本國民級家常組合，中華餃子配米飯，更是讓中國人看了滿頭問號。

還有天津人沒吃過的天津飯。

上海人看了目瞪口呆的火鍋涮小籠包。

湖南人在日本做的湖南中華冷面。

這片土地對食物的包容度實在太高了。

各種奇奇怪怪的中華料理，在日本的滲透無孔不入。

中國預制菜占領日本商超

國內眾多餐飲連鎖品牌打開市場，離不開隨身攜帶的預制料理包。

而中華風味能夠大規(guī)模、高效率扎根海外，也離不開餐飲工業(yè)的快速發(fā)展。

拿麻辣燙來說，如今麻辣燙里的鵪鶉蛋都不用手剝了，想要開店賣麻辣燙，什么都能給你一鍵配齊。

比如在上游生鮮食材端，國內有康樂匯、三旋這類大的供應商能提供生鮮原料。

中游的加工食品環(huán)節(jié)，安井、海欣等成熟企業(yè)的丸子、魚糜制品本也有穩(wěn)定的生產和供應能力。

連決定麻辣燙風味的關鍵，下游的調味料，也都有現(xiàn)成的產品和技術支持。

預制快餐趨勢已成。

在我們看不見的地方，中國預制品供應企業(yè)，正在以驚人的速度，打通海外供應鏈。

山東煙萊陽，被稱為“中國預制菜第一市”。

從上世紀 80 年代以來，就先后培育出龍大、恒潤、永益、東信、永和等一大批外向型食品農產品加工企業(yè)，向日本出口速凍蔬菜、調理食品等預制菜品。

從萊陽出發(fā)的半成品蔬菜，經(jīng)48小時就能端上日本人的餐桌。

而水產制品也循著這樣的路子，快速搶占日本市場。

日本超過9成的活鰻魚和鰻魚加工品，依賴從中國進口，而國內出口的鰻魚里頭90%來自福建和廣東。

日本人對于預制菜是從小吃到大，接受度很高。無論是家庭、便利店、超市、連鎖餐飲店，預制菜都隨處可見。

而且據(jù)說“日本的大部分年輕人都不會剝蝦殼”，預制過的小龍蝦逐漸成為了中餐預制菜中的明星產品。

每年出口預制小龍蝦到日本，除了調味小龍蝦，還有清水蝦、蝦尾、純蝦肉等產品。

“以往主要給中華物產店供貨，從去年開始，日系超市也開始采購我們的產品。”

雖然在預制菜的產業(yè)成熟度、品類豐富度和市場集中度上，中國還不及日本；

但是結合上中式快餐的獨特風味，中國預制菜早已在海外市場撕開缺口。

結語

中式風味占領日本的背后，不只是味道的征服，更是中國餐飲工業(yè)化能力的輸出。

盡管目前預制菜在國內餐飲市場尚有爭議，但預制菜標準化、高效化的趨勢已不可逆轉。

從食材的統(tǒng)一采購、加工到成品的冷鏈運輸，這套成熟的產業(yè)邏輯，正在打破地域與口味的壁壘，成為中式快餐走出去的重要推手。

珍饈百饌，久食生厭。過去，我們羨慕日本料理的精致，如今，日本人也無法拒絕中華料理包的美味。

麻辣燙出海的爆火，讓地攤美食實現(xiàn)了文化破圈，而這個破圈的核心邏輯就在于：

只要擁有群眾基礎，任何拼好飯，都能成為下一個席卷全球的美食黑馬。

※ 本內容為作者獨立觀點，不代表日本通立場。

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