滬上贛語：那些以江西為名的路

江西地名研究

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上海的秋晨總帶著點霧，像給老建筑披了層紗。我從江西中路的福州大樓下走過，花崗巖墻面被晨光照得暖融融的，銅門把手上還留著昨夜的涼。這條路曾叫“教堂街”，1865年改了名，用一個千里之外的省份命名——江西。從此，黃浦江畔的金融街，就和贛江兩岸的紅土地，有了扯不斷的牽連。

一、江西中路：銅板聲里的鄉愁

20世紀30年代的江西中路，是滬上人稱的“東方華爾街”。沿路邊走，新城飯店的尖頂還翹著當年的氣派，原工部局大廈的窗戶像一只只深褐色的眼睛，看過穿長袍馬褂的錢莊老板和戴禮帽的外國銀行家擦肩而過。花崗巖門楣上的浮雕早已斑駁，卻還能辨認出當年的精致——那是殖民時代的印記，卻被“江西”這個名字悄悄中和了。

我站在原漢彌爾登大樓（今福州大樓）前，想象1937年的清晨：穿西裝的職員匆匆進門，手里攥著印著“江西中路”的信封；挑著擔子的小販在路邊叫賣“桂花糖粥”，吆喝聲混著銀行門口銅鈴的脆響。江西人善商，江右商幫曾踏遍天下，或許當年在這里算銀票的先生里，就有從吉安、九江來的。他們聽著路牌上“江西中路”四個字，鄉愁該是淡了些吧？就像把故鄉的一塊土，揣進了上海的口袋。

1862年英領事麥華陀的提議，讓租界的路有了新規矩：南北向用省名，東西向用城名。江西中路恰是南北向，成了最早一批“被命名”的路。這命名里藏著殖民的傲慢，卻意外成了兩地的紐帶——就像贛江的水，順著路名的河道，流進了黃浦江。

二、南昌路：墨香里的星火

從江西中路拐進南昌路，喧囂突然就矮了半截。梧桐樹的枝葉織成綠網，漏下的光斑落在《新青年》編輯部舊址的磚墻上。銘牌上的字已經有些模糊，卻還能看清“1920年，陳獨秀在此編輯《新青年》”。

南昌是江西的省會，這條路的名字，像一枚郵戳，把江西的革命火種，蓋在了上海的街巷里。1924年，毛澤東曾在這條路上的民居里暫住，那時他剛從江西考察回來，或許就在這窗前，寫下了關于農民運動的思考。傅雷的故居藏在弄堂深處，黑色的木門虛掩著，據說他翻譯《約翰·克利斯朵夫》時，窗臺上總擺著一瓶從路邊采的野菊——這隨性的浪漫，倒和江西人骨子里的熱烈很像。

徐志摩和陸小曼曾在南昌路的公寓里住過，傳聞他們的客廳總飄著咖啡香和詩稿的墨味。而不遠處，巴金曾和友人在小茶館里討論《家》的結局。這條路不長，卻裝下了半個民國的人文江湖。南昌路的名字，不像江西中路那般張揚，它更像一杯溫茶，慢慢浸透著江西的文氣——就像滕王閣的序，寫在上海的弄堂墻上。

三、高安路：梧桐影里的更名

午后的陽光斜斜地照在高安路上，法國梧桐的影子拉得很長，像把時間都拉慢了。這條路是上海64條“永不拓寬的道路”之一，路邊的阿麥侖公寓紅墻爬藤，榮德生舊宅（今徐匯區少年宮）的鐵門還留著當年的雕花。

我在路牌下駐足，想起它的舊名——“高恩路”（Route Andre Cohen）。1943年，汪偽市政府給租界路改名，很多都用了諧音。“高恩”成了“高安”，從異邦人的名字，變成了江西高安的地名。這不是簡單的替換，是把殖民的烙印，換成了故鄉的胎記。就像給一個穿洋裝的孩子，換上了母親做的土布衫。

榮德生的舊宅現在成了少年宮，孩子們的笑聲從雕花鐵門外飄出來，和當年榮先生實業救國的心思，奇妙地疊在了一起。高安是江西的小城，以陶瓷聞名，而這條路上的建筑，也像一件件瓷器——民國的花園住宅是青花，法式公寓是粉彩，歷經歲月卻愈發溫潤。

我沿著路邊走，梧桐葉落在肩頭，像一封來自江西的信。高安路的安靜，和江西鄉村的清晨很像，只是少了雞叫，多了電車的叮當。或許當年給路改名的人，也藏著一點私心：讓在上海的江西人，走在這條路上，能想起故鄉的田埂。

四、小眾路：煙火里的故鄉

進賢路藏在淮海路的熱鬧背后，路牌小小的，像怕被人發現。進賢是江西的小縣，以文風鼎盛聞名，這條路也帶著江南小鎮的秀氣——街邊的咖啡館開在老洋房里，老板用江西瓷杯盛咖啡，說“用家鄉的杯子，喝著更暖”。

我走進一家開了二十年的本幫菜館，老板娘操著一口帶江西口音的上海話：“我爺爺是進賢人，當年逃荒來上海，就住在這條路上。”菜館的墻上掛著一張老照片，是上世紀90年代的進賢路，路邊還擺著煤球爐。“那時路名就叫進賢路，爺爺說，看到這名字，就像看到了老家的祠堂。”

安義路更靜，老式自行車靠在墻邊，車筐里放著剛買的青菜。安義縣的古村我去過，青石板路和這里的柏油路，竟有著相似的溫度。路邊的修鞋匠姓劉，是安義人，他說：“年輕時來上海，一聽到‘安義路’，眼淚都快掉下來了。”他的修鞋箱上，貼著一張小小的安義古村明信片——那是他的根，藏在上海的街巷里。

鄱陽路在虹口，路邊的老房子多是石庫門。鄱陽是江西的大縣，挨著鄱陽湖，這條路也像湖一樣安靜。我在鄱陽路的弄堂里看到一位老奶奶，正在曬蘿卜干，她說這是江西的做法：“切成條，曬三天，再用鹽腌，和上海的醬菜不一樣。”陽光落在她的銀發上，像撒了一層碎金，蘿卜干的香里，飄著故鄉的味道。

五、瑞金路：紅土里的印記

夕陽西下時，我走到了瑞金路。這條路的名字，是最濃的江西味——瑞金，紅都，當年紅軍在這里升起過旗幟。

路邊的老人們坐在長椅上聊天，說“這條路人不多，住著舒服”。他們或許不知道，千里之外的瑞金，有和這里一樣的路名，有一樣的陽光落在屋頂上。1931年，中華蘇維埃共和國在瑞金成立，而上海的瑞金路，那時還叫“金神父路”。1950年改名時，有人特意選了“瑞金”——這不是諧音，是特意的紀念，把紅色的記憶，刻在了上海的地圖上。

我站在瑞金路的路口，看著夕陽把路牌染成金色。忽然想起在瑞金看到的紅軍標語，那些斑駁的字，和這里的路名一樣，都是不會褪色的印記。江西的紅土地，養育了革命的火種，而上海的瑞金路，成了這火種的另一個家。就像一位老兵，把勛章藏在了貼身的口袋里。

尾聲

走了一天，從江西中路到瑞金路，像走了一遍江西的地圖。這些路名，是上海給江西的情書，也是江西嵌在上海的印章。它們不只是標識，是歷史的見證，是人的聯結——當年王陽明的弟子何廷仁在江西講學，講究“知行合一”，而這些路上的人，不管是金融家、革命者，還是如今的咖啡店主、老街坊，都在踐行著這份務實與熱烈。

暮色里，江西南路的路燈亮了，暖黃的光灑在路面上，像贛江的水，輕輕拍打著上海的岸。我想起那位安義路的修鞋匠，想起進賢路菜館的老板娘，想起南昌路的老槐樹——他們和這些路名一樣，都是江西在上海的影子。

滬上的風里，藏著江西的鄉音。那些以江西為名的路，是上海的記憶，也是江西的牽掛。就像兩棵相望的樹，一棵在贛江邊，一棵在黃浦江畔，枝丫在云端相握，根在土里相連。

來源：“福瑞華堂”公眾號

選稿：江西地名研究小組

編輯：宋柄燃

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