喬治·阿瑪尼：認真工作50年以上

北京時間9月4日晚，喬治·阿瑪尼先生（Giorgio Armani）逝世的新聞，刷爆了國內時尚界的朋友圈。

阿瑪尼集團發布的聲明中寫道：“懷著無限哀痛，阿瑪尼集團宣布其創始人、靈魂設計師和不知疲倦的驅動力喬治·阿瑪尼的逝世。他在親人的陪伴下安詳離世。直到生命的最后一刻，他仍全身心投入公司、系列作品及眾多正在進行和未來的項目。”

盡管他已經91歲高齡，但很多人依然覺得太突然了。畢竟，他不久前仍在接受采訪時表示，會逐步將全部工作交給最親密的合作伙伴和家人，但短期內依然掌舵這個市值百億美元的時尚帝國。

今年是阿瑪尼品牌創立50周年，他在生命的最后一刻仍在忙著籌備一個月后的米蘭時裝周大秀。

而這，竟成了他一生中最后一件未完成的“偉大作品”。

一頭標志性的銀發，古銅色的皮膚，以及一身永遠得體又放松的著裝，這就是他始終堅持的簡約、舒適、有質感的穿衣哲學。任由潮流來去，他用長達50年如一日的堅持，不僅樹立了男裝偶像的穿衣典范，也深刻影響了全球時尚界的審美方式。

如果說阿瑪尼代表一種生活方式，那么，他是如何成為阿瑪尼的？

1934年7月11日，阿瑪尼出生在意大利米蘭附近一座名叫皮亞琴察的小鎮子上。少年時的他在當地公共學校讀書期間，狂熱地迷上了戲劇和電影。此后，為了順從家人意愿，他只得放棄愛好，被迫進入米蘭大學醫學系。不過，由于暈血，他在醫學系學習兩年后還是中斷了學業。

1957年，結束兵役之后，他在好友的介紹下到了當時意大利最大的百貨公司——文藝復興百貨（La Rinascente）擔當櫥窗設計師。那段時間，他從印度、日本和美國購買優質產品，并通過舉辦展覽，將外國文化介紹給意大利消費者，從此開啟了他對流行時尚的接觸。

他也有了機會接觸巴黎時尚圈，彼時它正處于變革時期——香奈兒開始呈現疲軟之態，而曾在迪奧任職的設計師Yves Saint Laurent，代表高級古典派風格和新現代主義，高調創立了同名品牌（圣羅蘭）。

1962年，他結識了被稱作“意大利男裝之父”的紡織品制造商兼設計師Nino Cerruti（尼諾·切瑞蒂，創立同名品牌Cerruti 1881）。后者十分欣賞他的才華和品位，邀請他設計一個男裝系列。

相較于當時板型硬挺的西服款式，他更偏愛使用輕盈的面料和冷調的色彩。作為當時少有的能參加巴黎時裝周的意大利品牌，許多時尚編輯都記住了這位讓人眼前一亮的新人設計師。

1966年的某天下午，阿瑪尼邂逅了他的一生摯友——Sergio Galeotti（塞爾焦·加萊奧蒂）。在隨后的相處中，后者深知他天資過人，于是不斷地說服他：“你為何不為自己設計服裝呢？”由此，他成為一名自由時裝設計師，并在意大利時裝界嶄露頭角。

為了成就阿瑪尼的設計天賦，Galeotti放棄了自己的建筑師本行，賣掉了汽車，微笑著對他說：“用這些錢租兩間房子，創立屬于你的牌子吧！”

1975年7月24日，Giorgio ArmaniS.P.A.公司及同名品牌正式誕生，阿瑪尼主理設計，Galeotti負責經營管理。

隨即，阿瑪尼以獨特的解構思維和中性理念推出了首個男裝系列，“當時職業裝大都顯得無比僵硬，特別是上半身的裝束更多是通過衣服支撐人體，而我更希望衣物由穿著者自由支撐，使其成為身體的一部分”。

他將運動衣的舒適感和高級正裝組合在了一起。軟化剪裁、去掉多余的內部結構并放寬西裝尺寸，柔和的線條首度出現在正裝當中，這在當時無疑是一種顛覆性的舉動——他改變了當時沉悶僵硬的男性形象，率先在男士時裝領域發起了一場新變革。

20世紀70年代的意大利已進入了全新的工業現代化周期，加之第二波女權主義浪潮，席卷全球的狂熱運動在歐洲多地爆發，走上工作崗位的女性也越來越多。職業裝的需求也迅速從男性擴張到了女性市場。

于是，他用相同的技法創造了同種風格的女裝，進一步完善了女性對于職業裝的需求，這在當時幾乎是和香奈兒一樣革命般的存在——

在20世紀20年代，因一戰導致的男性勞動力的缺失以及大量工業品亟須生產的雙重感召，大量女性進入工廠與職場，由此帶來實用、高效的服裝需求激增。香奈兒以簡約設計精準響應了這一趨勢，成為“新女性”（New Woman）的象征。

在設計理念上，香奈兒將實用主義與美學革命相結合，采取解放女性身體的剪裁方式，引入寬松剪裁，用平織面料替代緊身胸衣，摒棄束腰與裙撐，釋放女性腰部束縛，提升活動便利性；并借鑒男性西裝、針織衫等單品，推出女士西裝褲、針織套裝，模糊性別界限，賦予女性職場與社交的實用性著裝。

除了設計理念的獨具一格，真正讓阿瑪尼走向更大舞臺的歷史性事件，源自一次合作。1979年，時裝公司進入了急速擴張期。他與當時意大利最大的服裝企業GFT集團簽訂了一份合約，GFT集團引進了美國最新的成衣尺碼系統，并為阿瑪尼公司傾注大量資金，率先拓寬美國市場。設計師、服裝企業與美國市場三者產生了“聯合效應”。

1980年，一部名為《美國舞男》（American Gigolo）的電影，成了引爆阿瑪尼全球聲譽的導火索。男主角理查·基爾（Richard Gere）身著阿瑪尼設計的無結構套裝出現在大銀幕上，那種柔軟、流暢感，擺脫了傳統男裝僵硬束縛的風格，震驚了全球時尚圈。

在時尚男女經過了六七十年代“嬉皮士”“朋克”之紛雜混亂、變幻莫測、光怪陸離的打扮方式而心存倦意之際，這一套被譽為“權力套裝（Power Suit）”的新式服裝，通過改變西服的傳統扣法和去掉內部襯墊，重塑了男性的身體輪廓，展現出一種前所未有的、充滿感性與自信的男性魅力。

其高雅簡潔、莊重灑脫、大家風范的服裝風格，恰好滿足了人們新的時裝需求，于是大受歡迎。

阿瑪尼認為，“服裝永遠不會中立，因為時尚是社會及其變化的最有力和最直接的反映。我吸收了當時的激進和開拓精神，并以自己的方式表達了這一點。給男人一個更柔軟、更寬松的衣櫥，意味著將他們從僵化和刻板的角色扮演中解放出來，這也是解放”。

這款西裝自誕生之日起便專門向精英階層推廣，一度成為經濟繁盛的象征。伴隨著電影《美國舞男》的爆火，阿瑪尼的品牌形象從好萊塢走向了全世界。片中理查·基爾挑選阿瑪尼全套裝束的場景，無疑是阿瑪尼最成功的廣告之一；而阿瑪尼的服裝魅力，也讓理查·基爾成為20世紀80年代最火熱的男性偶像。

“權力套裝”在女性市場的反響同樣熱烈。很多女性為了在職場中證明自己與男性享有相同的地位和能力，無疑會選擇著裝這一最直觀的表達方式。而“權力套裝”并不局限于穿著者的性別，一時間風靡了整個時尚界。

如果說香奈兒發明了“小黑裙”，迪奧發明了“New Look”，那么，阿瑪尼發明的便是“Power Suit”。

1982年，阿瑪尼登上《時代》周刊封面，成為繼迪奧先生（Christian Dior）之后第二位登上該雜志封面的時裝設計師。這是他人生中極為重要的一個時刻，這不僅標志著意大利設計師在國際舞臺上得到認同，也預示著更廣闊的時代即將到來。

隨著阿瑪尼名氣日盛，生意大好，開設Second line（第二條線，副線）是自然不過的事。1981年，Emporio Armani正式成立，并于米蘭開設首間專門店。“Emporio”為意大利文，意思是“百貨公司”。

從其名字可以想象到Emporio Armani就是一間阿瑪尼的百貨公司，貨品種類林林總總：有男裝女裝、鞋履、香水以至眼鏡飾物等等。該品牌針對年輕人群，為愛阿瑪尼但不喜歡穿成熟的Main line（主線）的年輕人，提供了一間他們喜愛的生活百貨——同樣設計精湛，質量優良，但價格卻比主線便宜不少。

從一個產品到一個帝國，集創意總監、集團CEO于一身的阿瑪尼先生，開啟了瘋狂的“開掛模式”。至高峰時期，集團旗下共擁有Giorgio Armani Privé（高級定制系列）、Giorgio Armani（高級成衣系列）、Emporio Armani（前衛都市系列）、Armani Collezioni（都市成熟男女系列）、A|X Armani Exchange（年輕潮流系列）、AJ Armani Jeans（親民牛仔系列）、Armani Junior（童裝系列）、Armani Casa（家居系列）等數個品牌線，甚至還將自己的商業觸角延伸到酒店、餐廳、夜店等，以及甜品、花店，涵蓋生活的方方面面……

一個龐大的商業集團，在阿瑪尼的指揮之下，有條不紊地運轉著。

為何要涉及如此眾多的領域？對此，阿瑪尼曾表示：“我生長于一個循規蹈矩的家庭，擁有的都是平凡的機會，因此基本上我是為自己打造出一個世界。這也是為什么我如此熱愛我的工作，因為它讓我創造出一個我原本不屬于、只會在電影或書中見識到的環境，我建構出了自己生活的方式。”

在商業集團的締造過程中，身為服裝設計師的阿瑪尼展現了其高超而智慧的商業天賦。在其品牌發展過程中，同行提煉并逐步模仿了他的“四大絕招”——

絕招一：名人營銷。自《美國舞男》大獲成功之后，他成了第一位為好萊塢乃至全球各界明星設計服裝的設計師。他的顧客主要包括希望獲得尊重的成名大腕，如萊昂納多·迪卡普里奧、朱迪·福斯特、格倫·克洛斯、馬克·沃爾伯格等。

絕招二：收購與重組。1991年，他在洛杉磯設立了辦事處，向名人出租服裝，專門滿足他們在服飾方面的奇思妙想。為了穩固并發展品牌在高端市場取得的成就，阿瑪尼在經營上做出了很多舉措，比如通過收購特許經營商和貼牌工廠，加強公司對制造和分銷的控制。但他堅持一條收購原則，那就是不收購其他品牌，以免無法融合或損壞品牌。

絕招三：加強終端控制。專賣店自1975年落戶意大利米蘭，1989年進入倫敦市場，1991年進入美國，1998年來到中國，逐步在全球建立了上千家的各類專賣店，讓消費者近距離地感受品牌魅力。

絕招四：拓寬品牌線。自1981年試驗性地推出Emporio Armani，首開品牌延伸的風氣。隨后，其他品牌商紛紛仿效。阿瑪尼意識到品牌拓展范圍不夠廣，品牌生命力也就不能旺盛長久，只有從不同層面構筑產品金字塔，才能使品牌豐滿有力。

對于有著極高商業嗅覺的阿瑪尼而言，中國，這一全球最重要的奢侈品市場之一，他也付出了極大的關注熱情。

2004年4月17日，上海外灘三號的Giorgio Armani旗艦店開門迎客。同時，阿瑪尼于14日至21日訪問了北京、上海和香港，這是他的第一次中國之旅。

他對首次中國之行給予了高度評價：“中國的文化和習俗總能成為我設計的靈感，對于這樣一個世界上最具影響的國家，這是一次遲到的訪問。今天的上海已經成為當今世界最受關注的城市，我非常高興能夠在這樣一個享有極高聲望及重要地位的城市開設旗艦店。我們將在中國這個快速增長的市場做長期發展，并計劃為旗下每個主要品牌和產品線建立廣泛的分銷和零售渠道。”

阿瑪尼曾說過：“我喜歡那些經久不衰的事物，那些永恒的事物，那些經得起時間考驗的事物，那些成為最美好事物的活生生的典范的事物，這關乎好品味。”

他坦誠，自己最大的弱點，是“事必躬親”。即便已經91歲高齡了，他仍在為一個月后的品牌50周年慶典忙碌，通過遠程工作，他仍牢牢掌控一切——“我通過視頻連線監督了秀場每個細節：試裝、動線、妝造……所有呈現都需要經過我的親自批準。”

離開是如此突然，突然到我們仍在回味一個星期前的一則公告上——

8月27日，阿瑪尼集團發表官方公告表示：公司創始人阿瑪尼先生已完成對La Capannina酒吧的收購，將于2026年夏季正式啟動對酒吧的運營。他將尊重小鎮地區的傳統，并秉承該地一貫的“低調優雅”的核心風格，這一理念也與他本人的設計哲學高度契合。

該酒吧位于托斯卡納大區北部小鎮Forte dei Marmi，創辦于1929年，是歐洲持續經營最久、全世界持續經營時間第二長的酒吧，早年間由一家破舊的海灘小屋改造而來，里面只有一座吧臺、一臺手搖留聲機和幾張桌子。開業后，這里便迅速吸引了眾多游客，其中不乏一些貴族和作家。

是什么原因能讓一位已經91歲高齡的老先生買下一家酒吧，并決定親自參與運營？答案只有一個：因為愛。

對于阿瑪尼而言，這家酒吧有著重要的情感意義。1966年夏天，他正是在此遇到了一生中最重要的生活與事業伙伴——對時尚充滿熱忱的建筑設計師Sergio Galeotti，兩人在1975年聯手創立了阿瑪尼公司。而Galeotti于1985年因白血病英年早逝。

當一位聯合創始人離去，外界都以為阿瑪尼會放棄公司，但他卻選擇了頑強地支撐前行。他承認，在Galeotti去世后曾考慮退休，但最后他決定堅持下來，“這是Galeotti所有的希望，是他給我繼續前進的力量，甚至現在都是”。

原來，他所說的“永恒的事物”，其實一直都在。

大幕落下，這位優雅的“造夢師”完成了他人生的謝幕；而他的傳奇，才剛剛開始被后人書寫。

No.6526 原創首發文章｜作者 歐家錦

簡介：財經作家，資深財經媒體人；專注于創作“奢侈品在中國”書系。

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