業績下滑、CEO離任，新一季的Prada能逆風翻盤嗎？

在每一季的米蘭男裝時裝周中，Prada一直以來都是時尚圈的焦點之一，在Raf Simons加入Prada之后，他與Miuccia Prada之間的合作變得愈發熟練。

來到這一次的Prada 2026春夏男裝中，你能感受到兩人過往合作中令人熟悉的方式，那就是對于性別、穿搭方式等方面的探討，這也是Prada在時裝方面的嚴謹輸出。

但似乎這一次的2026春夏男裝，并無力拯救品牌業績。

為何這么說？

在不穩定的環境之下，Prada的體量雖然大于同集團的Miu Miu不少，但它的業績卻是逐年放緩。從21年的44%增速，到去年的4%，能夠看出Raf Simons的加入雖然給Prada注入了不少新鮮血液，但在商業方面的起色卻在走下坡路。

甚至于在今日還突發了Prada集團宣布Prada CEO Gianfranco D’Attis將于6月30日卸任CEO一職，由集團首席執行官Andrea Guerra將臨時接管品牌管理的消息。

這也從側面反映了如今Prada的形式并不樂觀，如果不能解決Prada在商業上增長變緩的問題，那么就會對集團整體的收入產生巨大影響，因為Prada的收入占總體收入的73%。

左 Gianfranco D’Attis

右 Andrea Guerra

但似乎這一次的2026春夏男裝，或許會讓Prada男裝的業績進一步惡化。

2026春夏的時裝創作靈感來源于荷蘭肖像藝術家Rineke Dijkstra于1993年創作的一幅肖像作品，作品中一名小男孩穿著一條較大的泳褲出現在烏克蘭敖德薩的沙灘之上，脆弱、勇敢、莊嚴、自由等多種感覺集一身。

Miuccia Prada表示，她希望在如今較為混亂的時代當中，利用時裝貢獻一些美好、真誠的力量。

秀場上你可以看到在充滿鋼筋混泥土的空間之中，投射進場景的陽光、地面上的花朵地毯，以及背景音樂中所傳出的大自然的聲音，這些皆與前者形成鮮明的對比，同時，也傳達出他們二位想要表達的心意。

「登陸少年米蘭時裝周首秀」

作為國內如今人氣正旺的TOP登陸少年組合，他們平均18歲的年齡引發了人們對于此次出場的關注，灰色與格紋大衣、帶有航海元素的毛衣以及做舊西裝等來自2025秋冬系列的單品，在他們身上有著截然不同的化學反應。

除了中國面孔之外，還有像是品牌其他代言人以及各行各業的精英出現在Prada的秀場之上，例如Harris Dickinson、坂口健太郎、Win林漢洲、李到晛、KAI等人，他們的出現無疑是給不少人在Prada男裝穿搭方面以相當的靈感。

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「是創新？還是創意枯竭？」

Rineke Dijkstra的作品在秀場中處處可見，而“泳褲”的穿搭也成為了此次大秀的重點之一。

開場造型便是將帶有陽光、海浪、花朵等素描圖案的廓形襯衫塞入帶有口袋的超短褲當中，這不禁讓人想起了之前Miu Miu在社交媒體上爆火的上萬鉆石內褲，雖然能夠傳遞出自由輕松愜意的度假氛圍，并且也能夠傳遞出性別模糊上的設計理念，但一方面在實穿性上并非人人都能駕馭。

另一方面，你看到這些超短褲，更是能夠回想起Prada 2022春夏男裝秀場中的模樣，盡管當時下半身更多是褲裙單品的出現。

超短褲除了與襯衫搭配之外，帶有流蘇的V領毛衣以及針織衫、風衣、漆皮夾克、工裝襯衫、工裝外套等單品同樣也都可以與超短褲搭配。

在2022春夏秀場中，同樣也是如此，換句話說，這一次的秀場更像是當時秀場的一種“復刻”。

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與秀場地毯相呼應的花朵元素也同樣能在服裝上看到，并且它們在與Prada標志性的一字領，以及廓形圓立領設計相融合，這些同樣也能在2022春夏的秀場中看到類似風格的圖案設計。

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甚至，在2022春夏系列的秀場中相同的條紋拼接配色也被應用到這一次秀場上，只不過變了個花樣，以編織工藝的樣子出現，在下擺上加了流蘇元素。

這不禁也讓人回想起曾在2023年春夏秀場中出現的巫師靴，以換個“皮膚”的樣式出現在了2025秋冬的秀場上，換個角度來看，這樣的回歸或許是Prada認為這些元素或單品在市場中的反響不錯，亦或是設計師本人非常認可的設計，那么對于消費者來說是否也可以認為是一種“炒冷飯”的靈感枯竭呢？

不僅如此，這些實穿性較高的風衣、運動套裝、一字領毛衣、帶有做舊工藝的皮夾克等單品，不僅僅像是前幾季秀場一些單品的“改良款”，同時也有Raf Simons過往個人品牌秀場中的“改良款”。

盡管它們擁有較高的實穿性，但人們之所以喜歡Prada，正是它有著區別于其他品牌的先鋒時尚態度，重復過去走過的“路”，或許能夠達到相對應的商業目標，但這并不會讓本身Prada的男裝粉絲感到滿意。

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在鞋履方面，薄底鞋作為當下時尚圈較為熱門的款式，這一次秀場中出現了Vans Authentic帆布鞋的高配版，更薄的鞋底、更修長的鞋身、不同的材質加上濃濃“Raf味”的配色，而定價則是Vans Authentic的十多倍。

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人字拖、露趾德比鞋、樂福鞋，還有“Raf味”配色的高配Tod’s豆豆鞋等單品，雖然體現了Prada的小巧思，但相較于之前仍然平庸了許多。

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包袋上，主要以圓筒單肩包和尼龍雙肩包為主，加以不同的配色、材質和大小，表現可圈可點。

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在秀后，Raf Simons表示這是他來到Prada以來做過最為輕松的一個系列。

從消費者的角度來看，這一次Prada或許交出了一份最為實穿的系列，而在時裝本身的角度來看，Prada卻是交出了近年來最為平庸的答卷，過往對于激進表達時裝力量的棱角在這一次并沒有感受到，如果按照這樣的節奏繼續下去，Prada的收益將會進一步惡化，因為市場并不會為平庸而買單，特立獨行的特質是刻進人們DNA當中的一部分，但甘于平庸并不是。

作者：Johnny Wai

排版：杜思潼