清遠有座愛吃“辣”的城市！游客連吃三頓，嘆：辣度不比湖南少？

在廣東品嘗美食，腦海里浮現的是白灼菜心的清甜、老火靚湯的醇厚，或是燒臘飯的油潤——“清淡”“原味”幾乎成了刻在廣東飲食文化上的標簽。畢竟地處亞熱帶，漫長的酷暑里，清淡才是本地人的心頭好，“吃辣”似乎成了廣東餐桌上的“非主流”。但如果你因此認定廣東所有城市都不愛辣，那可就大錯特錯了。除了以前我去過的韶關南雄，最近，我發現在清遠，還藏著一座連湖南人都要豎大拇指的“嗜辣之城”——連州，這里的辣，辣得直接、辣得地道，讓習慣了清淡口味的游客直呼“頂不住”。

清晨，珊姐姐走進一家老字號小店，點了當地招牌“東陂水角”。這道形似半月的小吃，外皮晶瑩剔透，包裹著豬肉、馬蹄等，本是典型的嶺南風味。店員端上一盤水角，順帶擺上一小碟“辣椒醬油”，紅亮的辣椒油浮在醬油表面，點綴著細碎的辣椒末。在廣州，吃慣了豉油蘸料的人，我心里犯嘀咕：廣東的辣椒，能有多辣？仗著幾分“輕敵”，我夾起一個水角，狠狠蘸了一圈辣椒醬油，塞進嘴里。

下一秒，辣味瞬間在舌尖炸開，像一團小火球順著喉嚨往下竄，辣得我額頭直冒冷汗，趕緊端起旁邊的豆漿猛灌。店員見我狼狽的樣子，店員笑著解釋：如果不吃辣，不點這辣椒醬油，水角可清可辣，本地人都愛蘸滿辣椒吃。”緩過勁來我才發現，店里的本地人正淡定地一口一個水角，蘸料碟里的辣椒堆得比水角還高，臉上毫無波瀾，仿佛我剛才的“崩潰”只是小題大做。

中午從巾峰山徒步回酒店的路上，路邊的牛雜攤勾起了我的食欲。在廣州，牛雜攤的湯底多是清湯或鹵味，講究一個“鮮”字，可連州的牛雜攤卻顛覆了我的認知：鐵鍋擺在灶上，一鍋紅湯翻滾，紅油浮在表面，密密麻麻的干辣椒和花椒沉在鍋底，遠遠就能聞到麻辣鮮香。

我硬著頭皮從紅湯鍋里挑了一串牛肚，剛入口，辣味就像電流般竄遍全身，嘴唇發麻，舌頭像被燙過一樣灼熱。攤主是個爽朗的大姐，見我直跺腳，遞來一杯水：“是第一次來連州吧？我們這的牛雜，辣是靈魂，完全不辣沒人吃！”她告訴我，連州的牛雜湯底要提前用八角、桂皮、香葉熬制，再加入本地的黃辣椒，猛火煮上兩小時，辣味才能徹底融進牛雜里。說話間，幾位本地人圍了過來，每人端著一碗紅湯牛雜，就著面條吃得酣暢淋漓，額頭上的汗珠混著笑容，滿是對這口辣的滿足。

傍晚找了家家常菜館，翻開菜單的瞬間，我徹底愣住了：菜單上八成的菜名前都帶著“辣”字——水煮魚、辣子雞、野山椒炒牛肉、虎皮尖椒、麻婆豆腐……這哪里是廣東菜館，分明是川湘菜館的翻版！我小心翼翼地問老板娘：“有沒有不辣的菜？”老板娘放下手里的鍋鏟，一臉疑惑地看著我：“不辣？不放辣沒味道??！”得知我從廣州過來，她才恍然大悟：“哦，你們是吃得比較清淡！行，給你整個姜蔥炒山坑魚，保證不放一粒辣椒。”

老板娘端菜過來時，見我好奇，主動聊起連州人嗜辣的緣由：“連州雖屬廣東，但北邊挨著湖南郴州，西邊靠湖南永州，自古就是秦漢古道的必經之地，湖南的辣口味順著古道傳過來，慢慢就融到我們的飲食里了。”她指著窗外的群山說：“以前山里冷，吃辣能驅寒，久而久之，無辣不歡就成了習慣，連小孩都從小吃辣長大?！?/p>

這頓姜蔥炒山坑魚果然沒放辣椒，可能老板怕不加辣沒味，卻放入大量的姜來炒，好在鮮嫩的魚肉帶著山泉水的清甜，很是好吃?？舌徸里h來的辣椒香總讓我忍不住回頭——那盤野山椒炒豬雜紅得耀眼，辣椒的香氣混著豬肉的鮮美，勾得人直咽口水。老板娘見我眼饞，笑著說：“下次來試試微辣的，我們連州的辣，辣得香，不燒胃，保證你吃了還想吃！”

很多人以為廣東只有清淡飲食，卻不知連州這座粵北小城，把辣味刻進了生活的骨子里。它既有嶺南飲食的細膩，又吸納了湖南辣味的豪爽，在廣東的“清淡江湖”里，闖出了一片獨屬于自己的“辣天地”。如果你是無辣不歡的食客，下次來廣東別只顧著找早茶店，不妨來連州走一趟，嘗嘗這里的辣，感受這座“廣東辣城”的獨特魅力——說不定，你會被這地道的辣味圈粉，從此改變對廣東飲食的刻板印象。