別只盯秀場，幕后更精彩

本屆四大時裝周集結了諸多新品牌與新設計總監強勢登場，創下史上最多創意總監首秀紀錄。這些新鮮血液的順利接棒，讓一眾品牌順勢開啟風格新篇章。

創意總監Matthieu Blazy用77套造型呈現了在Chanel的首秀，整個秀場懸掛著數個巨型發光球體，它們大小各異、色彩豐富，構成了濃縮的太陽星系，營造出超脫于時間的美妙夢境，傳遞自由無界著裝理念。

Pierpaolo Piccioli接棒Balenciaga創意總監后的首秀，為品牌翻開全新一頁。他以“心跳”為核心靈感，整個系列秉持真誠與優雅的基調，開啟充滿敬意的品牌溯源之旅。

Jack McCollough與Lazaro Hernandez執掌Loewe后的首場大秀，標志著品牌全新篇章的開啟，二人以西班牙的熱情為靈魂，以建筑的形制為骨骼，打造出充滿活力的新系列。

新創意總監Louise Trotter在Bottega Veneta 2026春夏系列上的首秀，堪稱完美，服裝兼具功能性和工藝細節，從廓形剪裁到結構面料質感獨特，交出了一份滿分答卷。

除此外，Gucci用一場電影宣告新理念；Jil Sander、Mugler等品牌也在新創意總監帶領下，紛紛以全新系列交出答卷。

這場“首秀集中爆發”的時裝周，不僅是設計理念的集中展示，更標志著全球奢侈品牌進入新一輪風格迭代周期。

有始便有終，在米蘭發布完Fendi 2026春夏系列后，Fendi第三代傳人Silvia Venturini Fendi卸任Fendi創意總監，將擔任名譽主席，專注于品牌傳承與全球發展。Silvia Venturini Fendi作為Fendi的第三代家族成員，1992年她開始在Fendi參與藝術指導工作，輔佐Karl Lagerfeld，2024年底Kim Jones離開后，她接管了女裝部門，全面負責Fendi的創意設計。大家所知道的經典Baguette手袋，就是她在1997年設計的。

Maria Grazia Chiur回歸老東家，確認執掌Fendi，作為首席創意官，她將全面負責女裝、男裝及高級定制系列，其上任后的首個系列也將于明年2月公布。Maria Grazia Chiuri與Fendi早在1989年就有了合作，她以皮具設計師的身份加入Fendi，1999年加入Valentino，負責配飾設計，2016年，被任命為Dior的女裝創意總監，成為該品牌歷史上首位女性創意總監。

“Do you dare enter the House of Dior？”在備受矚目的Dior 2026春夏大秀開始前，新任設計總監Jonathan Anderson通過這部短片帶領大家回顧了Dior品牌近80年歷史的畫面，以此向歷任設計總監致敬。

作為新舊迭代的革新者，Jonathan Anderson從Dior歷史脈絡中提煉出核心靈感，對經典元素進行解構與重塑。開場模特身著的純白色褶皺連衣裙致敬1956年秋冬一款名為Tourbillon的高級定制禮服，在正式與非正式的著裝探索中呼應Dior的優雅基因；戲劇性十足的黑白加侖硬挺蕾絲面罩，則是致敬Yves Saint Laurent執掌時期的秋冬禮服；海鷗連衣裙被顛覆性演繹，輕盈的蝴蝶結在行走間舞動，成為身體周圍的立體雕塑。

作為自創始人迪奧先生后，唯一一位同時執掌女裝、男裝及高定系列的創意總監，在大秀結束后，承受巨大壓力的Jonathan Anderson難掩情緒，當場落淚。自接掌Dior創意工作以來，巨大的壓力讓這位曾意氣風發的英倫潮男盡顯倦態，盡管如此，新的Dior時代，也因為他的到來而展開新的篇章。

在Dior大秀上，除了Jonathan Anderson創意十足的驚艷呈現，時隔13年，劉雯的亮相同樣讓全場倍感驚喜。自2009年起，劉雯便已是品牌秀場的常客，在John Galliano時代更是以經典的東方女郎形象閃耀秀場，在Dior的黃金歲月中共創了諸多高定傳奇。不知本次劉雯回歸Dior秀場，是否預示著她將與品牌展開更深入的合作？不妨期待一下。

本次時裝周上除了劉雯以外，老牌國模雎曉雯、汪曲攸、張麗娜、孫菲菲依舊驚艷亮相，續寫傳奇。除此外，還有華依瀾、齊浩潔、趙孜琪、陳如玉、張嘉慧、李秋月等不少新勢力國模嶄露頭角，以出色表現為國際時尚舞臺注入東方新活力。

“Dear Yohji Yamamoto……”在Yohji Yamamoto 2026春夏秀場中，模特身著一件正面印有該英文字樣的服裝飄然亮相。這件服裝上的字樣源自Giorgio Armani曾寄給Yohji Yamamoto的50周年大秀邀請函。

今年，Giorgio Armani先生的辭世引發了時尚圈巨震。Yohji Yamamoto將Armani當年的經典廣告與50周年大秀邀請函印于衣身，以設計語言傳遞對已故摯友的致敬與緬懷，此舉不僅彰顯了兩位時尚大師之間的惺惺相惜，也印證時裝具有超越時間的生命力。

巨星隕落的遺憾，也促使Yohji Yamamoto對生命與時裝展開更深層的思考。在本屆秀場上，除了經典黑白色調之外，他還在設計中還重現品牌40年前的經典之作，黑色時裝尾部綻放鮮艷熱烈的紅色花朵，復刻了1986年由Nick Knight掌鏡，名為《Red Bustle, Yohji Yamamoto》的標志性設計。

難道時尚的盡頭真的不在地球？Thom Browne 2026春夏系列在巴黎時裝周展開了一場天馬行空的“星際派對”，一場時尚與外星文明的“第三類接觸”，直接將秀場氛圍烘托到巔峰。

從英劇《神秘博士》的詭譎旋律，到斯皮爾伯格《第三類接觸》的經典配樂，本季大秀一開場就用科技迷熟悉的BGM把人拽進腦洞大開的宇宙敘事里。“星際潮人”們身著東海岸運動風造型登場，經典西裝被解構出多只靈動衣袖，窄腿褲也疊變出多層褲管，再配上標志性的綠色“Mekon”頭飾，怪誕又時髦。

Miuccia Prada依舊保持鮮明態度，借Miu Miu 2026春夏系列為巴黎罷工發聲。本季Miu Miu以“一條圍裙的故事”開啟夏日序章，該系列將法式工裝、圍裙、袖套等無產階級勞動者的工作服元素盡數呈現。光滑牛皮、亮片彩布等多元材質重構圍裙形態，性感裙裝與半正式造型被解構混搭出全新格調。

而最大驚喜當屬《生化危機》女主Mila Jovovich，這位闊別秀場數十年的動作女王，以穩健臺步與凌厲氣場登場，瞬間成為全場焦點。

來自比利時的設計師Glenn Martens接任Maison Margiela的第一場成衣系列發布會，便為品牌帶來了更顛覆性表達，將品牌標志性的四標針Logo化為具象的唇部裝置。T臺上，模特們以沉穩步調登場，金屬矩形框架撐開雙唇，四角垂墜的標簽精準呼應經典元素，構建出設計師口中的“強制微笑”。金屬唇飾既是對品牌面部裝飾傳統的延續，更承載著深刻的社會隱喻。正如Glenn Martens所解讀的那樣，這抹被外力塑造的笑容，恰是對當下復雜世界語境的精準映射，他在時尚表達中完成對現實的無聲反叛。

Duran Lantink 在Jean Paul Gaultier 首秀引發了廣泛爭議，雖然本系列被賦予“青春、自由與前衛的全新演繹”的理念，但首秀呈現的效果卻備受質疑。他標志性的“不規則身體”設計雖然狂放大膽，但最終的呈現效果卻顯得單薄且局限，可見，有時候，“反傳統”的前衛設計還是需要更多美學上的考量。

曾向前東家Celine喊話：希望Celine 擺脫對他個人影像風格的依賴，并尋找全新的視覺風格的Hedi Slimane 在Chanel秀場后又進行了一波“陰陽”。據傳他也是品牌考察的設計師之一，未被選擇在秀后發表的這波言論，不得不讓人浮想聯翩。

無論是新血液的加入，還是新設計的突破，四大時裝周上的品牌都在用革新與顛覆的設計與理念，續寫了一場經典又開創未來的時尚盛宴。