“爆款手袋”已經成了時尚圈的時代眼淚...

在時尚行業權威榜單Lyst Index的最新報告中，2025年第二季度出現了自2018年榜單設立以來的一個里程碑式變化：最熱門單品前十名首次沒有任何包袋入選，這無疑標志著消費者的購買偏好發生顯著轉變。

細數Lyst Index自2018 Q3到2024 Q4的TOP10單品，登榜包款共49個，每年穩定在7~8個。在今年，只有YSL的新款Gaby Vanity化妝包與Miu Miu的Suede Pouch筆筒包于第一季度登榜；第二季度零包款登榜，鞋款卻高達6個。

近年來，在社交媒體和經濟下行等因素的影響下，功能性在逐步超越奢侈品title賦予給包袋的魅力，爆款包法則也正在被消解，成為一項偽命題。

#1

時代眼淚：那些年

統治榜單的傳奇包款

如果要列舉時尚史上的爆款包“It Bag”，可謂數不勝數，像Hermès Birkin、Chanel 2.55、Chanel Classic Flap等等，都是經久不衰的包款。我們不妨首先來復盤近年“異軍突起”的包袋，不知道你被種草了到多少，又入手了多少。

Chanel Gabrielle

香奶奶家的Gabrielle流浪包款于2017年春夏秀場登場，以品牌創始人Coco Chanel的本名“Gabrielle Bonheur Chanel”命名，意在致敬她自由不羈的精神。

這款流浪包一經推出就風靡時尚界，趙麗穎、歐陽娜娜、章澤天、JENNE、小K...各路女明星紛紛上手。

大致在19 FW大秀后，Chanel Gabrielle逐步淡出身影，官網專屬界面也已撤下，加之Chanel 19和22的強勢流行，流浪包也成為了香迷的白月光。

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Dior Saddle

迪奧Saddle馬鞍包，1999年由時任迪奧創意總監的海盜爺John Galliano設計，于品牌2000 SS成衣秀場首次亮相。

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2018年，瑪利亞阿姨對馬鞍包進行復刻，并以串珠流蘇、牛仔拼布、升級版Oblique印花與粒面皮革打造，并新增了斜跨包袋，尺寸也加大以便容納智能手機。

根據Lyst 2018年指數報告，在大秀直播后，海盜爺時代的二手馬鞍包搜索指數飆升，而復刻包也比正式發售時間早了幾個月。

Dior Book Tote

同樣得益于瑪利亞阿姨，迪奧Tote包款于2018年品牌春夏成衣發布會推出，通體飾以藍色 Oblique 印花刺繡，富婆們愛不釋手。

今年6月份，迪奧新創意總監Jonathan Anderson在他的品牌首秀——迪奧26 SS男裝系列中，對Dior Book Tote進行再設計。，Book Tote被飾以真Book，包袋上印有《德古拉》、品牌創始人自傳《Dior by Dior》初版、《危險關系》三本書的封面。

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Bottega Veneta Pouch

云朵包當年可謂是讓BV火到翻身把歌唱。以前的BV包幾乎都是編織款，十分老氣和保守。曾與前Celine創意總監Phoebe Philo共事過的Daniel Lee在加入BV后，把Old Celine的極簡靜奢風帶到了這里。

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The Pouch 沒有手拿包精巧的外型，而是以柔軟壓褶的皮革，讓整體出豐盈圓潤形狀，既可以簡約優雅，也不乏輕盈活力感，沒有Logo點綴也能讓人快速辨識。

Jacquemus Le Chiquito

Jacquemus 2018年推出的 Le Chiquito 憑借“小到極致即是潮”的辨識度和高飽和色彩迅速刷屏。最初推出的 Nano款（長度僅5cm）甚至裝不下一只口紅，只能當配飾，可謂小廢包本包，后續又推出了其他尺寸，以滿足不同需求。

除此之外，像Loewe Puzzle、Miu Miu Arcadie Suede Bag、Telfar Shopping Bag等等（盤點不完了，歡迎評論區補充你的時代眼淚...），都借助社交媒體迅速走紅，但現在也只能剩下感慨。

#2

爆款包效應

為什么失靈了

2025年上半年，LVMH集團營收同比下降4%至398億歐元，凈利潤更是大幅縮水22%至56.98億歐元。作為LVMH營收占比近半的核心板塊，時裝與皮具部門營收與利潤均出現下降，銷售額降9%，收入同比下降9%至90.1億歐元，利潤率也下滑至34.7%。

正如Lyst Index在榜單中所言，“2025 年第二季度在經濟不確定性和全球持續緊張局勢的陰影下展開，有關潛在經濟衰退的傳言開始影響時尚愛好者的購買方式和購買內容。”

在預算收緊、消費降級的情況下，消費者轉向了不需要高投入但能收獲情緒價值的小東西。除了病毒式傳播的 Labubu 之外，一些配飾和鞋類作為潮流象征與表達符號，成為消費者的新選擇。

奢侈品手袋作為高單價非必需品，消費者的購買決策更加謹慎，從而更多轉向“輕奢”替代品，Lyst Index 2024年榜單中，Longchamp Le Pliage、Coach Shoulder Bag等輕奢包款頻繁上榜，無疑反映出近些年消費者更傾向“高性價比”的選擇。

再加上社交媒體的效應，一方面，各路時尚icon上身的同款通過社交媒體病毒式傳播，加速了大眾的“審美疲勞”，爆款包的生命周期縮短；另一方面，小眾審美與復古vintage回潮導致了分流需求，不少消費者轉向中古包或獨立設計師品牌，對奢牌上新的包款興趣度下降。波士頓咨詢調查顯示，68%的千禧一代認為“過度展示奢侈品會顯得俗氣”。

#3

后包袋時代的可能性

“New Vintage”舊瓶裝新酒

為了在動蕩的市場環境中保持穩定，近年來品牌頻繁發掘品牌檔案，復刻經典包型。這不失為一種“新瓶裝舊酒”的求穩策略。

例如，在剛剛發布不久的Celine 26SS大秀上，新任創意總監Michael Rider把Luggage Phantom“笑臉包”重新帶回秀場，并對包身拉鏈口袋進行改造，從囧臉變成了笑臉。

LV與村上隆合作推出的“三彩”系列最初于品牌2002年的03 SS女裝大秀上亮相，并一舉創下3億美金銷售額。

多年以來，此系列一直風靡于二級市場，就在去年年底，LV宣布與村上隆再次攜手，“三彩”系列宣布回歸。

巴黎世家的Le City機車包最初在2000年由時任品牌創意總監的Nicolas Ghesquière設計并推出，這一It Bag鼻祖也在2024年重新回歸市場。

這種在強化品牌DNA又能降低了新品開發風險的玩法，成為當下奢侈品行業最穩妥的增長引擎之一。

二奢消費新態勢

據《2025年全球二手奢侈品行業消費者洞察報告》，二手奢侈品市場未來 10 年預計達 952 億美元。如此之大的利潤空間堅持讓品牌“又愛又恨”，并力求在自家二奢流通上尋找突破點。

Gucci目前開展了Gucci Vault項目。Chanel也在探索類似的策略，該項目提供從材料溯源鑒定、專業修復翻新到轉售價值評估的系列流程。這種官方背書極大提升了二手商品的流通效率和信任度。

如今，大家不再盲目追逐季節性的“爆款包”，而是期望在經典、功能、情感之間尋找平衡。這也讓我們重新洞見了奢侈的本質——真正的奢侈，從來不是瞬時的、速朽的光鮮亮麗，而是歷久彌新的生命力。

撰文、排版：Cilia

編輯：周楊