不給下次留退路？！還是最值得入手的版本！熱門綠、稀有殼，這波主打一個爆火要素齊全

火力十足！

你覺得《加勒比海盜4》里，英倫國王喬治的穿衣打扮可笑嗎？如果我說，原本2025年的今天，你出門見客戶就可能穿成他們那樣，你會感到羞恥嗎？會的話，請感謝一個人，他在當年一力扭轉了男士時尚的走向——喬治·布萊恩·布魯梅爾（George Bryan Brummell）。

作為19世紀的頂級潮男，他提出了男士裝扮新理念——男人要以合身的剪裁、高級的面料質感取勝。在他之前，上流社會擁抱洛可可風格，著裝以刺繡外套、蕾絲袖口、及膝馬褲加長筒襪為定式，戴上一頂假發也是必要的。從他開始，這些統統不見了。他開始穿現代的長褲、簡潔的素色外套，還勇敢展示自己的頭發并好好打理出造型，洗澡也成了每天的必修課。

喬治·布萊恩·布魯梅爾

他甚至被譽為“西裝之父”，地位足夠在倫敦頂級襯衫定制勝地 Jermyn Street 上塑起他的銅像，他的名言鐫刻在了底座上——“To be truly elegant one should not be noticed（真正優雅的人不該引人注目）”。

作為鐘表行業的外圍觀察者，我更要特別感謝他破天荒的嘗試，如果沒有他，可能現在的“表迷”就不存在，取而代之的是一群“鐘迷”，“你買新表了嗎？”勢必改成“你又加鐘了嗎？”根據 Hodinkee 的研究，當時鐘表業為了響應他的倡導，開始把笨拙憨厚的便攜時計給纖薄化，這樣放在口袋里才依然不影響流暢的身體輪廓。如果沒有他，可能石英表出現以前，把一塊肥皂大小的玩意裝在手上才是唯一選擇。

高聳的擒縱，間隔遙遠的夾板，這就是18世紀的便攜時計，可以報刻，多少像個桌面鐘

由此開始的機械時計纖薄化進程持續了兩百多年，“今天的我們可能將看到這場運動的終點”，在看到 PIAGET 伯爵發布新款 Altiplano 至臻超薄系列 Ultimate Concept 陀飛輪腕表（下簡稱 AUCT）和 Altiplano 至臻超薄系列 910P 腕表（下簡稱 910P）后，我自然會這么想。

Altiplano 至臻超薄系列 Ultimate Concept 陀飛輪腕表（左）

Altiplano 至臻超薄系列 910P 腕表（右）

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910P，難免生理性喜歡

都知道“伯爵”和“超薄腕表”是綁定在一起的雙生火焰，而 AUCT 和 910P 就是過去十年里，伯爵在超薄腕表上的技術精華:AUCT 直到去年還是世界最薄的自動上鏈陀飛輪腕表，而910P 目前依然是自動機械表里的超薄紀錄保持者。新款改動不大，但根據細節表現，我認為它們是各自型號里，目前最值得入手的版本。

先說我有幸上手的 910P，它4.3毫米的厚度紀錄已經保持了8年，至今無人超越。因為它是 Time-Only，功能盡可能簡單，但它依然值得任何人嚴肅對待，它的結構已經和常規的腕表相當不同。

Altiplano至臻超薄系列910P腕表

表殼：18K黃金，密底

尺寸：41毫米×4.3毫米

防水：20米

機芯：PIAGET 910P超薄自動上鏈機芯

動儲：50小時

振頻：21,600次/小時

表帶：綠色鱷魚皮表帶，黃金針扣

售價：307,000元

要做薄，主要是在兩方面下功夫：把堆疊的結構拉平、把零件本身做薄。其中要考慮到結構強度、降低動力消耗的問題，機芯在各個方面都要有特殊化的設計。910P 一目了然的是，它不存在單獨的表盤，腕表正面直接呈現經過精細打磨的橋板，它負責把齒輪固定到位之外，再通過細膩的紋理讓腕表賞心悅目。雖然左上角可以看時間、有指針有刻度，但這部分的高度甚至比橋板還要低。

通俗點說，它把顯示時間的功能放在了”表背“，然后把通常的“表背”放在正面給你看，既取消了多余的層次，又實現了隨時欣賞機芯的暢快淋漓。有些品牌把“機芯反裝”當作賣點，但伯爵只是默默這么做，好像稀松平常。

同時，它取消了獨立的主夾板，而是在表底蓋內側挖槽，把零件直接固定進去。再把輪系間的縱向堆疊減少，把它們盡量平攤開，用更多的齒輪、更多的軸承和更復雜的轉換來傳導動力。多到什么程度？整個機芯由238個零件組成，比一些計時機芯的零件都要多（比如勞力士 Cal.4130 有201個零件）……對于 Time-Only 自動機械表來說復雜到不可思議。

邊緣式擺陀的運用讓它超薄的同時還能自動上鏈，機芯細節一覽無遺。雖然這會讓表徑增大，但最終41毫米的大小仍不過分，特別是在表耳跨度據我實測只有45毫米的前提下。擺陀將近一半面積涂裝成了綠色新月，上面還留下了“910P”的銘記。這樣設計的好處是，擺陀的旋轉會通過“新月”在圍繞盤面的不斷回旋而體現出來，手腕一翻轉，表就肉眼可見地呼應你的動作。我原以為人和表的互動無非是計時、問表，還能有這種形式我也真沒想到。

這樣一番改造后的超薄腕表，帶來的是一種生理性的直擊人心。41毫米寬的表殼內各種元素極其豐盛，但翻到側面，所有內容都像畫在錢幣上的一樣，你會懷疑“這怎么塞得進去？”除了降維打擊，好像沒有其他辦法解釋了。通常一塊好表帶來的是心理暗示，“我戴得起這樣的表，我看著會是個體面人”。但至臻超薄 910P 直接觸動你的感官，挑戰你的生活經驗。玩表越多、思維定勢越強的人，應該會收獲更雀躍的興奮吧。

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AUCT，逼近超薄機械表的終點

另一塊新品 AUCT 則更是夸張，它的擒縱是更復雜的陀飛輪，但整表厚度反而降低到2毫米而已……要知道通常光是黃銅表盤就有1.2毫米厚。2毫米其實也就和兩張信用卡疊一起差不多，具體什么感覺，你可以拿兩張卡比劃一下，想象這里面有一枚陀飛輪機芯，想象自己能否接受這個現實。

開頭我說，我們這代人可能將看到機械時計超薄化的終點，因為超薄紀錄的刷新幅度正在迅速放緩，十年前可能是以“1毫米”為單位刷新，現在“0.1毫米“就能算大幅躍進——我相信很多人生活中根本接觸不到“0.1毫米”這個概念。其實石英表早就已經提示了終點在哪里，1980年誕生的目前最薄的石英表Delirium IV 來到了0.98毫米。它可以運行，但不能經受任何折彎，彎一下表鏡就直接脫落，所以 Ebauches SA（也就是后來的 ETA）在1980年把它研發出來后一直放在倉庫里，從未正式發售。量產的最薄石英表是它的上一代 Delirium III，1.43毫米冠絕群雄。

Delirium IV

你能用肉眼快速區別2毫米和1.43毫米嗎？1張信用卡和1.5張信用卡的價格差你能接受嗎？這可能正是我們離終點的差距，就像 World War I 的塹壕戰，每推進一米都要付出相當的代價，越往后，付出和所得越不成正比。所以我覺得，大家還是從預算出發，買你能買的最薄機械表就行了。雖然它可能在多年以后回看時不再是那個唯一最強，但如果沒有它，今后的超薄表也不會薄到那個地步。當然，如果你真的不差錢，那請你等一等終結歷史的那一塊。

Altiplano至臻超薄系列Ultimate Concept陀飛輪腕表

表殼：鈷合金，開放式飛行陀飛輪表背

尺寸：41.5毫米×2毫米

防水：20米

機芯：PIAGET 970P-UC超薄陀飛輪手動上鏈機芯

動儲：35小時

振頻：28,800次/小時

表帶：卡其綠色小牛皮表帶，裝飾波蘭網織圖案，鈷合金針扣

提供PIAGET伯爵Infinitely Personal個性化定制服務

AUCT 當然在努力逼近歷史的終點，它繼承了 910P 的理念之外，還有一些更徹底的做法。一方面它改變了從底部支撐發條盒以及陀飛輪的慣例，改為在它們四周用陶瓷滾珠軸承來承托，厚度上進一步縮減。你可以肉眼看到這串珍珠項鏈一樣的陶瓷滾珠，在發條盒周圍最明顯不過。

紅圈位置可以看到滾珠軸承

陀飛輪靠四周固定，所以才能在表背透過藍寶石玻璃讓你欣賞到，如果陀飛輪采用傳統的上下固定，那底蓋相應位置會有軸承。但藍寶石玻璃的存在聲明了“這兒什么都沒有，盡情地欣賞咯～”。

然后表冠和機芯之間用蝸桿傳動，這樣明顯能節省厚度。像以前那樣用圓柱齒輪的話，齒輪的直徑是無論如何繞不過去的坎。

蝸桿傳動需要腕表的直徑空間，但比右邊傳統的圓柱齒輪節省了不少厚度

然后最明顯的是，這塊表其實沒有聳立的時針，時針只是時輪上嵌入的裝飾片而已。感謝機芯反裝的做法，時輪直接出現在表盤這一側，使這種簡化設計成為了可能。

它的整體結構和去年那塊深藍色配色的Altiplano至臻超薄系列Ultimate Concept陀飛輪腕表150周年紀念版其實一樣，但我認為它比舊款更值得入手的原因是，這次腕表采用了伯爵主打的“綠金配色”。首先你可以在他們多數腕表系列里看到這種搭配，就在近幾年。當然，“綠”是這兩年業界共通的當紅炸子雞，但也是伯爵熟練到不行的色調，畢竟高級珠寶也是人家的半壁江山，翡翠、玉、祖母綠、綠色石榴石等等都是伯爵作品常客。“金”更是貫穿所有首飾的品質象征。綠金配，從伯爵之前其他表款的鋪墊造勢，到品牌美學的一脈相承，至少現在的伯爵恰恰是綠金配最具代表性。買就買招牌款，永遠不會錯。

伯爵的綠金配一直是常用主題色調，近年則更加突出了

超薄腕表雖好，但顯然也有讓人不敢親近的弱點——它們略顯嬌貴。就像當年 iPhone 和 iPad 都曾被很多消費者一屁股壓彎，纖薄化就要付出耐用性上的代價。伯爵在這里做出的努力是合理的結構、加上可靠的材料。910P 的指針高度已經很接近表鏡，只要表殼有一點變形（可以恢復的短暫變形），表鏡也可能碰到指針，影響走時。但沒事，910P特意把夾板高度做得比指針略高，代替指針來承受表鏡的壓力……如果不考慮可靠性，伯爵本可以把表做得更薄。

AUCT 則采用 M64BC 鈷基合金表殼，它可比精鋼表殼堅挺多了。我查到的數據是，M64BC 鈷基合金的條件屈服強度為850牛/平方毫米……好吧，我翻譯成人話：給它施加每平方毫米850牛的壓力時，它才會產生不可恢復的變形。而316L精鋼這項數據僅為170牛/平方毫米、904L是220牛/平方毫米，差距肉眼可見。至少它的材料本身已經盡力減少意外的發生，如果你真想試試它有多剛多猛，所以動手掰掰看的話，我不知道會發生什么，但我樂于看到有錢人勇敢嘗試一下。

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超薄機械表，1%的人獲得1000%的體驗

布魯梅爾倡導的男士穿搭準則在今天早就已經普及開來，只要你想，你就可以是布魯梅爾，但你不是那個長久聳立在 Jermyn Street 上唯一的布魯梅爾。

我相信假以時日，什么“2毫米超薄陀飛輪機械表”會成為所有品牌都隨手能做的東西，標價也會降到難以置信的程度，能成為“陀飛輪”這一大類的標配也不一定。所以我有點小小的竊喜，作為21世紀初的表迷，伯爵這類超薄腕表依然是高端到我無法企及的存在，隨便哪個都能讓我望眼欲穿。

大家買表固然喜歡“薄”，但對于“超薄”孜孜以求的人只有一小部份，一方面是多數人玩不起，玩得起的人又覺得“超薄”和“顯擺”相悖。我們熱愛表夠大夠顯眼帶來的自我標榜，還需要時間的沉淀才能理解像第二層肌膚一般帖服于手腕、當一個隱形富豪的充實感。伯爵 Altiplano 超薄腕表給到的小興奮只有在匱乏中才會產生，只當它遠在天邊，你才會夢繞魂牽。

希望機械表達到1.43毫米歷史終點的腳步稍微慢一點，要不等我退休以后？這樣我還有眾多超薄表們值得一寫，還能在把玩一會兒時感受到99%的同好根本聽不懂的超現實體驗。

伯爵們，勞駕跑慢點，求求了～

弓長工

足球迷、攝影小法師。周六在野外四處游蕩。

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兩塊全新配色的超薄出品，

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