男性氣質的非傳統呈現——2025秋冬男裝趨勢解讀

關鍵詞： 低飽和色彩，千禧風格延續

粉色作為2025秋冬的明星色彩，在男裝T臺上強勢回歸。在很長一段時間里，社會文化默認粉色是一種屬于女性的色彩—但在誕生之初，粉色往往因其尊貴而被男性貴族所用。如今，男裝設計師們開始再度將粉色用在自己的系列之中，并用一種模糊性別的方式來詮釋更為當代的男性氣質。

Gucci

在2025秋冬秀場上，設計師們則讓粉色在男士衣櫥中有了十分多元的呈現。首先是那些回歸經典和高級時裝語言的設計師，用粉色為傳統的奢華男裝設計帶來一些不一樣的轉折，將低飽和度的粉色以不同的形式應用。譬如Kim Jones在Dior秀場上以粉色系和精致剪裁，演繹出精致的廓形，為男士衣櫥增添一抹精致格調。其次，在千禧年時裝風格的不斷影響下，設計師們也開始向Cam’ron這些穿著粉色的男裝偶像學習，用張揚的“千禧”粉來表達自己復古與態度并存的時裝主張。譬如Pharrell Williams為Louis Vuitton設計的帶有格紋圖案的粉色開衫，證明這一潮流也適用于街頭服飾；Nigo則在Kenzo秀場上用粉色的法工褲讓這一色彩擁有了更為復古的態度。最后，對于想要嘗試粉色，但又擔心復古千禧粉和用奢華材質詮釋的粉色單品不夠日常的時髦男士來說，可以關注如Auralee、Lemaire這些擁抱極簡主義，將時裝設計融入日常生活的品牌，用更簡約的設計和更低飽和度的粉色來賦予它日常穿著的可能性。

關鍵詞： 搖滾回潮，非傳統奢華

作為時裝歷史上重要的保暖材質，皮草和仿皮草面料因其大膽張揚且奢華浮夸的特質，在很長一段時間里都是女士著裝的專屬。但隨著流行音樂的發展，爵士樂、搖滾樂和嘻哈樂的藝術家們紛紛開始擁抱這一浮夸的材質，以彰顯自己的個性與態度。在這些音樂人的演繹中，皮草和仿皮草不再只是一種矜貴的面料，反而有了許多不羈的特質。

Prada

2025秋冬秀場上，設計師與品牌們延續了去年秋冬男裝中對于皮草和仿皮草時裝的應用，同時又加入了不一樣的設計，讓這一奢華的面料看上去更符合當代生活的需求。譬如在Prada 2025秋冬男裝秀場上，Miuccia Prada和Raf Simons將仿皮草面料以不規則的形狀呈現，或是變成大衣，或是成為模特披肩的一部分—這些不羈的造型靈感顯然來自20世紀60年代的搖滾偶像Mick Jagger。相似的設計思路在David Koma和Saint Laurent秀場上也可以看到，厚重的皮草被以不規則的形態呈現于大衣上，賦予模特一種搖滾氣息。此外，在Acne Studios、Egonlab和Hed Mayner等設計師品牌的秀場上，用羊羔毛制成的皮草面料則有了更為工藝的視覺效果，為模特的造型帶來了一些工藝與古典主義的氣息。奢華不再是男士皮草的唯一解答，這種非傳統的呈現方式賦予了這一面料更多的可能。

關鍵詞： Grunge文化，中性時尚

男士裙裝作為一種非常規的時尚單品，在不同時期都有著不同的流行文化代表。譬如Kurt Cobain，這位20世紀90年代Grunge文化里誕生的搖滾巨星，就常常會在自己的演出造型中加入裙裝這一單品以展現出自己的不羈態度，從而引發越來越多的音樂人開始擁抱這一潮流。

Louis Vuitton

隨著Grunge風格在過往幾年的回潮，男士裙裝在最近幾季都收獲了一定的關注，除了像是Our Legacy這樣擁抱復古潮流的品牌將裙裝用作造型搭配，Ludovic de Saint Sernin和Palomo Spain還提供了更為戲劇化的選擇。但并非是每一個男士都會選擇穿裙裝出門，對于那些并不想穿著裙裝，但又想擁有裙裝獨特飄逸效果的時尚愛好者，在今年秋冬將擁有很多可供造型和穿著的“非裙裝”設計。譬如Kim Jones在Dior的最后一場設計中，就用像傘裙的闊腿褲來創造出一種宛如裙裝般飄逸的視覺效果。Louis Vuitton 2025秋冬男裝秀場上，Pharrell Williams也從劍道褲的設計里尋找到靈感，讓褲裝有了如A字裙的觀感。而在另外一些設計師的創作當中，裙裝以圍裙般的設計成為了長褲外的造型層次，譬如Mfpen和Undercover。或者可以學一下Kiko Kostadinov，設計師將一件格紋襯衫解構成一條圍裙系在工裝長褲之外，給造型增添了更多的層次感。

關鍵詞： 解構牛仔文化，精湛工藝

牛仔文化和西部服飾等美式風格曾在2024年大行其道，這顯然要歸功于Beyoncé收獲格萊美“年度專輯”大獎的《Cowboy Carter》以及包括Lil Nas X在內的許多流行音樂人的努力。Beyoncé在倡導復興美式美學的同時，又近一步用模糊風格的手法提出了屬于西部的新可能。這種對美國西部經典重塑的方式，同樣也被設計師們領會并應用在自己的時裝系列之中。

Rick Owens

在2025秋冬秀場上，經典的美國西部風格元素被轉譯和重新解讀，或是以科技的形式重新呈現，又或是以更為繁復的工藝進行煥新。譬如Acne Studios推出了一系列經典西部時裝元素的單品，均以逼真的數碼印花的形式呈現在牛仔褲和無袖上衣等單品上。在Rick Owens的秀場上，西部風情里代表著原住民的羽毛元素，被以激光切割的形式呈現在了一條皮褲的褲腳處，帶來了些許凌厲的氛圍。而在Jonathan Anderson為Loewe打造的最后一個男裝系列里，這位北愛爾蘭設計師繼續用幽默的方式詮釋出他心目中的西部風情—經典的插肩袖棉質T恤通過變形被解構成一件西部牛仔的斗篷。西部風情不再是一板一眼的風格準則，而變得更具趣味性。

關鍵詞： 朋克青年，千禧風尚

緊身褲，這個從20世紀90年代開始流行起來的褲裝單品以極其貼身的剪裁凸顯出穿著者本身的身體曲線。但因為人們對身體健康的重視和審美的變化，在后來的很長一段時間，它被視作“壞品位”的象征。但今年秋冬，在流行了數季寬松褲裝之后，時尚行業又開始重新擁抱起了緊身褲裝。

Balenciaga

除了貼身剪裁的特質外，設計師們本季在腿部的設計上保持展現曲線的同時，也避免了讓身體過于“窒息”。譬如在Dior秀場上，Kim Jones就呈現了數條緊身西褲，在強化模特的優雅氣質同時又給予了褲裝一定的舒展空間，讓其看上去既干練又松弛。Gucci的設計團隊則用雜色羊毛緊身西褲創造了一個相當干練的視覺形象，而Courrèges則將緊身褲塑造出一個更為前衛有態度的男士形象。此外，還有諸如Amiri和Simone Rocha等品牌，將緊身褲服務于整體設計和造型的簡潔風格。

有些設計師則選擇用緊身褲作為他們表達自己文化靈感的媒介，譬如在Prada的秀場上，Miuccia Prada和Raf Simons從20世紀70年代的搖滾風潮中獲得了靈感，讓羊毛西褲有了更為緊身的呈現，再次掀起了“Indie Sleaze”潮流的浪潮。Balenciaga秀場上，Demna將緊身剪裁應用在了運動褲上，這個典型的東歐青年穿著承載著Demna的兒時記憶，在當下擁有了更為態度的風格表達。

關鍵詞： 波西米亞，絲絨材質，復古廓形

2025年初，波嬉風（Boho Chic）再一次成為了流行的風格關鍵詞。20世紀70年代著裝風格的回歸并非無跡可循—在Chemena Kamali于Chloé發布了自己叫好又叫座的首個系列之后，時尚的風向也再次轉動。隨后，Alessandro Michele在Valentino發布了自己一如既往充滿極繁主義和游牧精神的首個成衣系列，標志著1970年代風格的正式回歸。

Emporio Armani

你很難用一個單一的風格詞匯去回顧1970年代的時裝。但如果我們將目光放到本季男裝秀場上，設計師和品牌們所給出的1970年代信息反而變得相當明確。首先就是天鵝絨材質的運用，這一面料在1970年代隨著波西米亞風格的流行，以及華麗搖滾的全球性風靡而獲得了大量的運用。Amiri、Emporio Armani以及Dunhill等品牌，紛紛用這一材質來打造男士西裝，通過略微寬松的剪裁和帶有微喇叭效果的褲裝，更近一步地勾勒出屬于1970年代的復古風情。也有一些文藝的時裝品牌，如Paul Smith，選用更貼近當代生活語言的莫蘭迪色系來勾勒一個既復古又當下的男士衣櫥。

其次就是西裝版型的調整。在Willy Chavarria和Giorgio Armani秀場上，西裝有了更為寬松的形態。此外還有格紋印花的運用，譬如Saint Laurent秀場上出現的1970年代風格標志的格紋印花，成為了整個系列的點睛之筆。

關鍵詞： 戶外時裝，極繁主義，功能性細節

作為一個風格單詞，Gorpcore已經被發明出來數年有余，但人們對時髦戶外著裝的熱情絲毫不減。相比起傳統的時裝，戶外著裝更貼合當下都市人的生活需求，無論是科技面料帶來的防風、防雨、速干、輕便等一系列服務不同生活場景的性能，或是其所帶有的多功能性、多場合性設計，都讓人們逐漸傾向于在日常中穿著時髦與功能性并存的戶外單品。尤其是在秋冬季節，傳統的羊毛大衣無法抵御更為寒冷的冬日，皮草單品并非適用于每一個男性，既有功能性又美觀的戶外著裝便成為了許多人的首選。

Giorgio Armani

今年秋冬，設計師們用更為極繁主義的視角來為戶外著裝愛好者們帶來新的花樣。譬如IM Men將絎縫羽絨夾克做成了交叉領的形式，作為同樣具有戶外功能的風衣內搭，盡管在造型上做了繁復的堆疊，但整體的視覺因色系的統一和單品剪裁的利落簡潔反而顯得十分輕松。Sacai秀場上，阿部千登勢這位以拼貼而著名的時裝設計師，同樣用細節的拼接賦予了整體造型的簡潔。Kidsuper則用科技面料風衣、破壞效果毛衣和皮革效果長褲共同塑造了一個廢土風的衣櫥。此外，在Emporio Armani、Giorgio Armani以及ERL秀場上，滑雪服同樣得到了時髦的詮釋。這些單品都在告訴時尚愛好者，當你無法很好地搭配一件厚重的戶外時裝的時候，不妨讓它看上去更復雜一點。

關鍵詞： 非常規配飾，神秘感造型

作為一種常見于秋冬女裝系列中的單品，斗篷在近年來男裝的世界里出現的次數少之又少。但是如果讓我們將目光放回19世紀，彼時歌劇斗篷作為一種單品，卻是男士衣櫥的常客。隨著20世紀時裝的發展，斗篷作為一件單品開始逐漸向女性受眾傾斜。但隨著男士著裝的逐漸多元，斗篷作為一件可以豐富造型的單品又再次回歸。

Kiko Kostadinov

許多有著強烈個人風格的設計師，在本季都選用了斗篷作為一種豐富造型層次的單品。譬如在Kiko Kostadinov的秀場上，這位擅長拼貼和解構的設計師就用豐富的色彩打造了一件羊毛斗篷，讓穿著同樣色系服裝的模特看上去仿佛是一個《星球大戰》中的人物。Hed Mayner秀場上的流蘇斗篷設計很顯然展現了設計師的中東文化背景。在Bianca Saunders的秀場上，設計師并沒有選擇傳統的羊毛材質來做斗篷，反而用羽絨面料為其帶來了一些玩味精神。在White Mountaineering的秀場上，斗篷變成了一個適用于戶外探險的保暖單品—拆卸靈活且輕便，呼應了品牌的戶外基因。此外，Bluemarble和LGN Louis Gabriel Nouchi等設計師也為斗篷賦予了更為多元的樣貌。

關鍵詞： 女裝元素，無性別之美

相比起女士禮服，男士禮服的形態在過往的多年里并沒有得到大刀闊斧的改造。但如今，隨著社會風潮的變化以及時裝設計的演變，男士禮服的形態也開始變得多元。越來越多的時裝設計師開始從女裝的禮服設計里尋找靈感，將更為奢華、柔美的設計元素融入進傳統的男士禮服設計之中。

Dior

本季，時裝設計師們紛紛將腰線作為男裝禮服的一個風格線索。原本出現在傳統女士禮服設計里的沙漏廓形或是以設計本身，或是以造型的方式呈現在男裝上。譬如由Kim Jones設計的Dior，他用寬大的褲裝和松弛的襯衫，與束緊的腰部產生強烈的視覺對比，從而展現出如同沙漏一般的視覺比例。在Dolce & Gabbana的秀場上，盡管沒有夸張的比例對比，但腰封設計的加入同樣也給身材壯碩的男士提供了一種展現沙漏比例的方式。Jacquemus和Magliano秀場上的模特，則是通過腰間的綁帶完成了沙漏的視覺效果，合身剪裁的外套在綁帶的作用下同樣有了夸張的視覺效果。如果覺得這種“束腰”體現沙漏比例的方式有點過于“窒息”，或許可以選擇本身就帶有沙漏曲線的時裝來展現比例，像是Wooyoungmi本季推出的一系列沙漏廓型的收腰外套。

關鍵詞： 優雅新解，隨性正裝

圍巾，似乎很長一段時間都只有御寒的功能，寬大厚重的設計讓佩戴者很難將其應用在其他的造型場景之中。但隨著當下著裝場景的模糊，單一的圍巾造型顯然沒有辦法滿足時尚愛好者的需求，于是細長的圍巾開始代替傳統的、寬大的圍巾成為新寵。越來越多的明星開始用圍巾作為自己造型的點睛之筆，Timothée Chalamet在年初的活動上給我們示范了一種全新的圍巾造型方式：不同于傳統的寬大圍巾，細長款式的粉色圍巾圍繞在脖頸處，讓它有了一種介于絲巾和圍巾之間隨性與優雅兼具的獨特氣質。

Brioni

你很難說Timothée Chalamet是否是受到了Sabato De Sarno在Gucci男裝系列中的男士絲巾造型手法的啟發，但他這一造型方式很快就出現在了2025秋冬秀場上。細長的圍巾和絲巾取代了傳統的領帶，成為了男士造型的一部分。圍巾這種介于正式和休閑之間的狀態，能夠更好地服務于當下的男士穿著，比領帶更為生動，但又不會顯得過于跳脫，依舊維持著得體。譬如Dolce & Gabbana用緞面絲巾和正裝襯衫相搭配，凸顯出穿著者的優雅氣質，又譬如David Koma將圍巾從胸前延伸至腿部，代替領帶的同時又給造型帶來了一些幽默的感覺。Brioni則用圍巾搭配正裝，為嚴肅的造型帶來一些靈動，同時又不會丟失矜貴的氣質。

縱觀整個2025秋冬男裝的潮流趨勢， 風格不再是引導風尚的指標，設計師們開始從趨同化的設計當中走出，認真思考什么是屬于自己品牌的獨特表達。多元不僅是一種對于不斷進步的男性氣質的慶祝，同樣也是設計師們找準自我方向的一個體現。

編輯-代晶地

新媒體編輯-Monster C

文字-Toby

圖片-品牌提供